Библиотека

В данном разделе размещены материалы, связанные с содержанием, обучением, дрессировкой и натаской спаниелей

Общее

Вебинар ЦСС МООиР - Спаниель. И это все о нем (происхождение, породы спаниелей, рабочие качества). Вебинар проводит: Эксперт Всероссийской категории по породам и испытаниям спаниелей Янушкевич О.И.
Вебинар ЦСС МООиР - Пойми собак. О чем говорит Ваш спаниель. Часть 1
Вебинар ЦСС МООиР - Пойми собак. О чем говорит Ваш спаниель. Часть 2

Кормление и содержание

Автор статьи Павел Батенин. Оригинал статьи

ЩЕНОК

Пособие для владельца щенка русского охотничьего спаниеля из помета моей любимой собаки Бекки

«Первый год жизни рабочей собаки –
основа следующих 10 лет успешной охоты».
Мартынова Лариса Захаровна,
эксперт Всероссийской категории
по спаниелям

 

ВСТУПЛЕНИЕ

Это пособие я писал для тех, у кого собака была давно, в детстве, а также для тех, кто впервые вступает в этот прекрасный мир знакомства с четвероногим другом. Мне хотелось избавить вас от мелких ошибок и начальных промахов, подсказать основные принципы в воспитании и обращении с животным для того, чтобы вы могли больше времени посвятить заключительному этапу научения – упражнениям, натаске и охоте.

Порода «русский охотничий спаниель» отличается уравновешенной психикой, дружелюбным характером, хорошей обучаемостью и врожденным азартом к поиску и преследованию дичи. Эти качества ставят ее на один пьедестал с другими известными в мире породами собак.

Чудесная порода досталась нам по наследству, цените этот бесценный дар и старайтесь дальше передать его нашим потомкам!

Часть 1
ДОМ

Щенок спаниеля может проживать в квартире, на даче, в частном доме, а также в благоустроенном вольере на улице.

Полы
Напольное покрытие в помещении по возможности не должно быть скользким, если это так – постелите на пол коврики в том месте дома или квартиры, где щенок проводит больше всего времени.

Ступени
Щенку до 4-х месяцев не следует спускаться по ступенькам, пока не окрепнут суставы и кости передних конечностей, иначе это может привести с «размету» и искривлению предплечий. Если у Вас нет возможности оградить щенка от движения по лестнице, при спуске – придерживайте малыша за поводок, снижая нагрузку. Также следует оградить его от соскакивания с высоких предметов (скамейки, диваны, крыльцо).

Ограничивайте, по возможности, подъем молодой собаки по лестницам. Высокие ступени вынуждают невысокого спаниеля разворачивать колено наружу, что влечет за собой сближение скакательных суставов.

Провода в доме
Уберите в доме все провода на большую высоту или в места, недоступные для щенка. Постарайтесь сразу отучить щенка проявлять интерес к проводу – для этого возьмите провод длиной 2,5-3м и конец держите в руке. Как только щенок начинает грызть его, то пускайте волну и имитируйте движения удава, доставляя малышу большие неприятности. Лучше, если ему будет чуть больно в какой-то момент. При этом хозяин должен делать вид, что в этом не участвует, и не произносить никаких слов. Малыш начинает опасаться проводов и обходить их стороной. Урок следует повторять время от времени, подкидывая провод в комнату, когда щенка в ней нет.

Также, если вашему щенку не нравится «антигрызин», – можно им опрыскать конец этого провода.

Место
Лучшим местом для щенка будет угол во входной зоне жилища, но только не на проходе, не у батареи и без сквозняков. Подстилка должна быть достаточно толстая, теплая и мягкая, примерный размер ее 60 на 90 см. Желательно, чтобы у подстилки был съемный чехол, который можно стирать. Для подстилки такого размера подойдет одноразовая пеленка из аптеки, ее можно стелить между основной подстилкой и чехлом.

Миска
Миска должна стоять в доступном для щенка месте на небольшой высоте, поверхность воды в миске должна быть на уровне середины груди щенка. Миска, поставленная излишне высоко нанесет больший вред, чем стоящая на полу. Кормить спаниеля желательно с подставки, поднимая миску до уровня груди по мере роста щенка. Это позволит сформировать правильную осанку, и повысит ваши шансы – вырастить высоко передую собаку, что оговорено стандартом породы.

Вода в миске должна быть постоянно. Размер миски выбирайте такой, чтобы в нее входила целая порция корма. Во время еды уши щенка лучше перехватывать сзади дамской резинкой для волос.

Ошейник и поводок
Кожаный ошейник предпочтительней, его затяжка должна быть такова, чтобы под него с трудом проходило два пальца. Сразу постарайтесь приделать на ошейник жетон со своим телефоном на случай потери щенка. Поводок выбирайте жесткий, длиной до 1,5 метров. Поводок-рулетка удобен только в первые месяцы, когда малыш еще довольствуется короткими прогулками и не вполне уверенно чувствует себя на улице.

Игрушки
Разнообразные игрушки и игры с хозяином хорошо развивают щенка и служат впоследствии одним из главных инструментов для натаски. Играйте со щенком как можно больше. В игре никогда не используйте поноску, она должна служить только для упражнений. Также остерегайтесь игрушек-пищалок – они приучают щенка к поджевыванию, что может приучить его грызть, мять и трепать дичь. Еще не желательны игрушки, которые щенок с удовольствием тянет за веревки.

Поноска
Сначала поноской может служить сухое крылышко, затем небольшая палочка, толщиной 3 – 4 см, обернутая материей с привязанными снаружи перьями. Также кусочек пожарного шланга, набитый песком, а лучше всего – профессиональная, нетонущая поноска из зоомагазина.

Намордник
Приучайте щенка к наморднику с раннего возраста. Намордник вам поможет в критических и нестандартных ситуациях (в лечебнице, в транспорте). Для спаниеля подойдет намордник из ткани.

Иногда приходится использовать намордник на улице в качестве защиты от подбора с земли разбросанной пищи. Для таких целей подойдет легкий объемный пластмассовый намордник, не позволяющий дотянуться до пищи.

Клетка-переноска
Для охотничьей собаки, которая часто выезжает с хозяином на охоту и на прогулки, – очень полезна клетка-переноска. Когда собака к ней привыкает, то чувствует себя очень комфортно, считая ее своей крепостью. Это устройство особенно удобно в межсезонье, когда собака может испачкать салон автомобиля за считанные секунды. Также на охоте или соревнованиях собаку можно оставить в переноске в тени на достаточно длительный срок, что весьма удобно.

Приучать щенка к клетке-переноске надо постепенно с самого раннего возраста. Когда собака поймет, что только в клетке она поедет на любимую охоту или в поле, то сама начнет проситься в нее. Дома держать клетку-переноску лучше открытой.

Часть 2
ГУЛЯНИЕ

Гуляйте с собакой как можно чаще и дольше, старайтесь больше бывать в парке и за городом, следите за собакой в разных ситуациях и подмечайте нюансы ее поведения и настроения. Чем больше вы будете знать о своей собаке, тем легче вам будет ее понять и обучить.

Дорога
Самое большое количество несчастных случаях происходит с собаками на дороге. Находясь вблизи дороги или переходя улицу, всегда берите собаку на короткий поводок.

Сколько раз гулять
Выходить на улицу со щенком, пока он привыкает к туалету, надо как можно чаще. Гулять с взрослой собакой надо не менее 3 раз в день – утром днем и вечером. Желательно, чтобы каждая прогулка была не менее 30 минут.

Одежда
Одевать для прогулки русского охотничьего спаниеля не стоит, даже в самые крепкие морозы, просто сократите время гулянья, и постоянно двигайтесь с ним. Исключением может быть только прогулка с кормящей сукой, ее надо одевать обязательно в любую погоду, даже летом, чтобы она не застудила соски и молочные железы на ветру. Правда, я иногда в сильный дождь надеваю на свою собаку болоньевый тонкий комбинезон, но только лишь для того, чтобы не мыть ее от грязи после гулянья.

Прогулка – лучшее время для занятий
На прогулке, во второй ее части, после того, как ваша собака сделала свой туалет и прочитала все письма и послания, приступайте к упражнениям. Прогулка – это лучшее время для повторения команд, она систематизирует ваши уроки. Посвящайте этому всего 3 – 5 минут на каждой прогулке, и вы добьетесь высоких результатов. Только следите за тем, чтобы занятия не надоели собаке, если это заметите – сразу прекращайте.

Фитнес
Ели вы любите по утрам бегать – берите с собой собаку на поводке-рулетке, это поможет ей всегда быть в хорошей рабочей форме и продлит ей жизнь. Я, например, люблю летом кататься на велосипеде и мы с Бекки по утрам проезжаем по 4 – 5 километров, причем, она так привыкла бежать рядом, что в последнее время ей даже не требуется поводок. Правда это происходит на даче, вокруг поселка, где нет машин.

Собака – слева, ружье – справа
Старайтесь всегда водить собаку на поводке у левой ноги – это приучит ее, и пригодится вам на охоте и выставке. Больше того, привычка ходить с противоположной стороны от ружья убережет собаку от резких выстрелов над головой, негативно отражающихся на слухе животного.

Осторожно – отрава!
Приучайте щенка не подбирать ничего с земли, у животных много недоброжелателей. Если узнали, что вблизи вашего обычного выгула были случаи отравления, то некоторое время поводите собаку в наморднике, не позволяющим схватить предмет с земли.

Осторожно – злая собака!
Если в вашу сторону бежит злая агрессивная собака – своего спаниеля можно быстро подхватить на руки и развернуться к этой собаке боком, как правило, это сможет уберечь вашего питомца.

Часть 3
ПИТАНИЕ

Эту главу написала моя жена Татьяна Батенина – специалист по вкусной и здоровой пище.

Питание щенка может быть натуральными продуктами или сухими кормами. Я придерживаюсь традиционного взгляда и разделяю известную мысль о том, что питание сухими кормами через поколения может привести к изменениям жевательной функции собаки и ее челюстного аппарата в целом, что в свою очередь поставит под сомнение возможность уверенно подавать собакой битую дичь и подранков на охоте. Поэтому я не буду описывать переход от грудного вскармливания щенка к сухим кормам, а остановлюсь только на его питании натуральными продуктами.

Общие рекомендации
Берегите обоняние охотничьей собаки.
Исключайте сильно пахнущие продукты (цитрусовые, мед, чеснок, лук, копчености).
Исключайте все приправы (соль, сахар, перец, уксус, специи, майонез).
Исключайте шоколад, конфеты, сладкое печенье.
Пищу не подогревайте выше комнатной температуры (в течение всей жизни) – это сильно притупляет нюх охотничьей собаки.

Меню щенка должно быть разнообразным. С двух месяцев (дополнительно между кормлениями) вводите в рацион сырые фрукты и овощи (яблоки, бананы, морковь, капусту). В этом возрасте в пищу добавляйте разнообразные крупы (рис, геркулес, гречку ядрицу). Можно заменить одно кормление кисломолочными продуктами (кефир или творог с кефиром).

С ростом щенка постепенно сокращайте количество кормлений в сутки, увеличивая общий объем. К возрасту собаки 1 год и далее – сократите количество кормлений до двух в сутки (утро и вечер) или до 1 кормления (вечер) – для егерской собаки. С ростом щенка увеличивайте размер кусков пищи и совсем исключайте перемолотые фракции (пюре, перетертый или размягченный корм).
В возрасте 1 год и более совокупный объем пищи в сутки для суки – от 0,7 до 1 литра, для кобеля – от 1 литра и более с учетом фруктов, баранок и прочих поощрений в течение дня.

Для щенков желательно вводить в рацион витамины. В возрасте одного года и далее – добавляйте в пищу сушеную морскую капусту из аптеки (для лучшей пигментации).

Старайтесь немного недокармливать взрослую собаку, чтобы она всегда была в тонусе, и постоянно следите за ее весом. Признак хорошей (рабочей) формы охотничьей собаки – когда у нее легко прощупываются ребра. В такой форме собака дольше проживет, не будет болеть, и всегда будет весела и подвижна.

Непосредственно в день перед охотой и тренировками в угодьях – собаку не кормите. За сутки до этого мероприятия исключайте из рациона питания яйца, сыр и колбасу (чтобы временно не притупить обоняние).

Столовая
Место питания щенка должно быть постоянным, в миске всегда должна быть вода. Если после еды в миске остается пища, – ее надо обязательно удалить. Давать корм собаке желательно в одно время в течение всей жизни (за исключением щенячьего периода).

Меню
Время, порядок и набор блюд, а также количество кормлений, – на выбор владельца.

8.00ч.
Курица с овощным пюре
Отварить куриное филе и мелко-мелко нарезать.
Овощи отварные без соли (морковь и капуста в любой пропорции) размять блендером или толкушкой.
Добавить ½ чайной ложки растительного масла.
Смешать в любой пропорции.
Примерно 80 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца.

12.00ч.
Каша из гречневого продела с отварной говядиной
Сварить кашу без соли и добавить мелко нарезанную отварную говядину в пропорции от 3:1 до 6:1. В более позднем возрасте – заменить продел гречкой ядрицей и уменьшить пропорцию мяса.
Добавить ½ чайной ложки растительного масла.
Примерно 80 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца.

16.00ч.
Отварная рыба с отварной морковью
Рыбу (навага, минтай или другая морская рыба) отварить без соли вместе с морковью в малом количестве воды и удалить кости.
Размять толкушкой и добавить ½ чайной ложки растительного масла.
Примерно 80 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца.

20.00ч.
Сырая говядина
Нарезать ножом мелко мякоть говядины (без жил, пленок и жира).
Примерно 50 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца.

24.00ч.
Творог (лучше кальцинированный*)
Творог обычный не менее 9% размять вилкой и добавить 1-2 чайные ложки сливок.
Примерно 90-100 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца**.

*Кальцинированный творог:
На 1 литр жирного молока с коротким сроком хранения (7 – 10 дней) добавить 3 столовые ложки (30 мл) хлорида кальция (ампулы из аптеки), размешать и греть, помешивая, не доводя до кипения. После свертывания молока немного помешать и оставить медленно остывать до комнатной температуры, затем процедить.

**В меню указан возраст щенка 1,5 месяца, т.к. ранее этого возраста отрывать щенка от матери – нежелательно.

Часть 4
МЕДИЦИНА

Постоянно следите за здоровьем собаки, веселое поведение, шелковистая блестящая шерсть, мокрый и холодный нос – признаки хорошего самочувствия. Кормите собаку качественными натуральными продуктами, но не перекармливайте ее, и давайте ей постоянные нагрузки на прогулке или охоте, и она проживет с вами долго, и не будет болеть.

Как правильно брать щенка
Берите щенка на руки только двумя руками: одной – под грудь, другой – под таз. Это позволит избежать появлению грыжи. Не берите сами и не позволяйте другим брать щенка под мышки, разводя локотки в стороны.

Витамины
Ежедневно капайте в пищу щенку 1-2 капли масляного витамина «Тетравит» или его аналога. Очень полезна морковь, но в меру, ее избыток приводит к тому, что собака перерастает верхнюю границу стандарта и поэтому выпадает из племенного разведения.

Прививки
Вакцинируйте только здоровую собаку!

Через 7-10 дней после появления малыша в доме проведите дегельминтизацию, для этого используйте препарат от глистов «для щенков».

Первую прививку щенку сделайте поливалентной вакциной в 2 месяца и повторите ее через месяц, перед второй прививкой за 2 недели до нее повторите дегельминтизацию. Через 2 недели после второй прививки можно выводить щенка на прогулку. Если собака в качестве корма получает сырое мясо – каждый квартал давайте ей глистогонное средство для профилактики.

Схемы прививок могут быть иными, проконсультируйтесь в ветеринарной клинике, в которой планируете обслуживаться.

Повторяйте прививки каждый год в одно время. Делайте прививки в клинике и заносите данные о них в медицинскую книжку собаки. Эта книжка понадобится вам в путешествиях, а также на выставках и состязаниях.

Душ
Мытье с моющими средствами собаке противопоказано, особенно щенку, которого мать вылизала и создала этим защиту на долгие месяцы. Мойте собаку только в крайнем случае, если она выпачкалась в химических средствах (мазут, краска, вар и т.д.). Здесь речь не идет о лапах – их придется мыть постоянно после гулянья, особенно зимой, когда дороги в городах посыпают специальными средствами.

Клещи
Клещ опасен тем, что переносит пироплазмоз, и при укусе может заразить им собаку.

Когда ранней весной появляются первые проталины на земле – начинайте применять средства против клещей. Заканчивать применение можно только в начале зимы, когда ударят морозы и землю укроет снег. В средней полосе – это примерно с середины марта и до конца ноября.

На щенка до 6-7 месяцев нельзя надевать ошейник от блох и клещей, постоянное ношение его вызывает патологию почек и кожи, а непостоянное – не дает нужного эффекта. Лучше применять различные опрыскивания и смазывание шерстного покрова каплями.

На капельном препарате указан срок действия – сокращайте промежутки применения средства, указанные в инструкции на 5 – 7 дней.

После каждой прогулки в лесу или в поле – внимательно осматривайте и вычесывайте собаку, старайтесь удалить всех клещей, несколько раз повторите осмотр (через один, три и пять часов), как правило, оставшиеся клещи снова вылезают на поверхность из укромных мест.

Изолируйте свою одежду, в которой пришли из леса, в подсобном помещении, и осмотрите его через некоторое время. Как правило, вы можете обнаружить клещей на полу или стенах.

Первый признак пироплазмоза – изменение настроения и поведения собаки. Немедленно сдайте в клинике анализ крови, и, если результат будет положительный, – примените лечение, предложенное ветеринаром.

В настоящее время очень много собак гибнет от укуса клещей, особенно охотничьих.

Глаза
Во время прогулок в поле и на охоте собакам в глаза набивается множество мелких семян и чешуек травы. Каждый раз после таких прогулок «продувайте» глазки своему питомцу. Делается это очень просто – двумя пальцами раздвиньте веки в районе конъюнктивного мешочка и сильно дуньте по направлению от внешнего угла глаза в сторону мешочка. После этой «операции» на переносицу собаки вылетят семена. Для профилактики можете использовать капли «Бриллиантовые глазки».

В аптечке каждого собаковода-охотника должна быть глазная тетрациклиновая мазь. Закладывается она за нижнее веко на ночь когда веки и глаза собаки насечены травой и кустами или воспалены от снега или семян после охоты.

Уши
Уши спаниеля страдают из-за частых купаний и плохой вентиляции. Периодически проверяйте уши собаки и протирайте внешние ушные раковины ваткой, смоченной хлоргексидином. Изредка проветривайте уши спаниеля, перехватывая их сзади дамской резинкой. Если собака часто пачкает уши во время еды – промывайте кончики ушей мыльным раствором. Обильную шерсть вокруг ушной раковины лучше немного проредить ножницами.

Первый признак проблемы с ушами – плохой запах, если запах не исчезает – обратитесь к ветеринару.

Шерстный покров
Подстригать спаниеля не рекомендуется, да и запрещено стандартом породы. Шерстный покров является защитой собаки от внешних воздействий окружающей среды. Это относится ко всему покрову собаки без исключений.

В случае излишней шерстистости своего питомца – триммингуйте его специальной расческой.

Переохлаждение на охоте
Считается, что пока собака в поиске, – она не замерзнет. Только это не относится к сильным морозам, и к межсезонью, если она плавала. Сразу после водоема или дождя протрите собаку полотенцем насухо и не давайте ей сидеть на одном месте. Усиленно кормите собаку в таких ситуациях.

Первый признак того, что собака переохладилась на охоте – частое мочеиспускание. Сразу обратитесь за лечением к ветеринару и не допускайте повторения этого в текущем сезоне.

Течка
Первая течка собаки может начаться от полугода до полутора лет, не пугайтесь поздней течки – это нормально. Вы могли и не заметить первую течку, если собака очень чистоплотна и постоянно за собой убирает. Последующие течки повторяются с промежутком от 6 до 9 месяцев, иногда и раз в год.

Первый признак течки – набухание петли, затем появляются выделения красного яркого цвета, затем они бледнеют и исчезают вовсе. Длится течка примерно 3 недели, у собаки в этот период меняется поведение. Наиболее опасный период, с точки зрения случайной вязки, – с 10 по 14 день.

Гулять в период течки надо только на поводке и вдали от собачьих площадок, берегите нервы владельцев кобелей.

Охотиться с период течки с собакой можно, но только не купайте ее, особенно в холодном водоеме.

Если собаке разрешено залезать на диваны и кресла, то лучше на период течки одевать ей дома трусики с женской прокладкой.

Часть 5
ВОСПИТАНИЕ

Никогда не занимайтесь с собакой в плохом настроении, когда вы больны, и, уж тем более, подшофе. Старайтесь не бить собаку, всего можно достичь лаской и правильной последовательностью своих действий.

Туалет
Щенок писает сразу, как проснется или поест, это происходит, как правило, в первые минуты. Расстелите рядом с подстилкой одноразовую пеленку и сразу, как только щенок проснется, перенесите его туда и удерживайте. Как он на нее пописает – не убирайте. Проделайте это несколько раз после сна и еды, и он начнет идти на запах, чтобы совершить свой туалет. По мере необходимости меняйте пеленки. Так вы его приучите ходить в туалет в одном, удобном вам, месте.

После того, как сделаны прививки, и можно идти гулять на улицу, сделайте следующее: подхватите еще полусонного щенка на руки, вынесите на улицу, и положите на холодную землю. Проделайте это несколько раз после сна и еды, и щенок начнет сам проситься на улицу для туалета.

Первая ночь
На ночь щенок будет проситься к вам, скулить и плакать. На первые несколько дней, пока новая подстилка еще не знакома, расположите ее рядом со своей кроватью, чтобы ночью, не вставая, спустить руку и успокоить малыша. Уже через 5 дней ему это не понадобится, и подстилку можно будет перенести от кровати хозяина в любое другое место. Помните – если в это время пустить щенка в свою постель, то отучить его впоследствии будет невозможно.

Диваны и кресла
Если вы позволите забираться щенку на диваны и кресла хотя бы один раз, то отучить его впоследствии будет очень трудно. Если вам хочется потискать его или приласкать – делайте это только на полу.

Если, все-таки, вам захочется, ему разрешать везде лазать, будьте готовы, что в межсезонье надо будет укрывать мебель чехлами и часто их менять.

Обед в доме
Никогда за обедом не давайте щенку кусочки со стола, если вам очень хочется его угостить – отнесите кусочек к его миске и дайте там. Щенок это быстро поймет, и не будет никогда просить со стола, а во время вашего обеда будет уходить в другую комнату. Со временем вы оцените этот совет.

Место
Никогда не наказывайте щенка на месте, там он должен себя чувствовать в полной безопасности, это его крепость. Когда он там находится – можно сделать ему словесное внушение, но не более.

Рука хозяина
Самое желанное для собаки это рука хозяина, которая его ласкает и гладит. Она должна приносить ему только самые положительные эмоции и служить поощрением. Никогда не бейте собаку своей рукой и вообще старайтесь избегать физических воздействий, но если уж случилась экстренная ситуация – встряхните за шкирку и положите руку на голову, осуществив ее захват поперек.

Поводок
Поводком стегать и бить собаку нельзя, иначе поводок перестанет быть вашим помощником в воспитании, собака будет его избегать.

Память
У собаки – короткая память, поэтому следует ее ругать прямо в момент проступка, если это сделать позже – собака не поймет.

Похвала
Похвала – важнейший инструмент коммуникации, благодаря которому вам легко ей «объяснить», что она сделала правильно. Всегда хвалите собаку за правильно выполненные команды или верные самостоятельные действия. Одновременно с похвалой поглаживайте ей грудь, это знак временного подчинения, который приподнимает ее статус, так делает сородич в волчьей стае. При обращении с собакой – помните, что «друг» хлопает по плечу, «низший по званию» – чешет шею и грудь, а «старший» – кладет руку на холку или голову.

Социум
Бывайте как можно чаше с собакой в разных новых местах: в толпе незнакомых людей, в автобусе или электричке, на собачьей площадке или парке, в гостях и т.д. Чем разнообразнее будут впечатления, тем легче и быстрей она приспособится к жизни в социуме и тем устойчивей будет ее психика, что крайне важно для жизни в семье и занятиях на охоте.

Игра
Наиболее эффективный метод научения собаки – это игра. В процессе игры легче всего «объяснить» собаке, что от нее требуется и приучить к выполнению команд. Играйте с собакой как можно чаще и больше. Придумывайте все новые игры и получайте от этого удовольствие. Чем больше собака знает игр и умеет выполнять различных упражнений, тем лучше и легче с ней будет на охоте и в быту, тем на более высокую ступень развития она сможет подняться.

Наказание или лишение поощрения
Грубое физическое воздействие на собаку менее эффективно по сравнению с методом, так называемого, положительного подкрепления. Это давно замечено дрессировщиками, поэтому старайтесь не прибегать к физической силе. Метод положительного подкрепления в научении заключается в том, что вы в качестве поощрения даете щенку любимое занятие, а в качестве наказания – лишаете.

Например, даете лакомство в случае правильного выполнения команды или наоборот, даете поиграть в любимую игрушку после хорошо выполненной команды, разрешаете на охоте подать битую птицу, если собака все сделала верно, или лишаете ее этой возможности. Даже не стреляете по птице в случае плохого поведения собаки и отчитываете ее или напротив завершаете процесс красивым выстрелом. Собака быстро поймет, что надо согласиться и выполнить команду хозяина и только тогда она получит поощрение.

Если вам нужно наказать щенка за проступок – не бейте его. Возьмите за шкирку, прижмите к земле и слегка потреплите его из стороны в сторону, так делает мать со своим малышом.

Стая
Ваш щенок считает, что он живет в стае, и всегда будет стремиться с ростом и взрослением занять в стае самую верхнюю позицию вожака. Ваша задача с младенчества приучить его к тому, что вожак – вы, иначе он просто станет деспотом в вашей семье.

Метод первый – всегда добивайтесь выполнения команды или не давайте ее, если вы чувствуете, что она не будет исполнена. Начинать надо с малого, в игре, и не форсировать события.

Метод второй – в быту постоянно показывать свое лидерство: разрешайте подойти к миске с кормом только по вашей команде, разрешайте выйти на улицу, только после того как выйдете сами, частенько берите собаку на руки, даже против ее воли и немного удерживайте в неудобной позе и т.д.

Метод третий – неоднократно демонстрируйте на занятиях, что только вы знаете, где спрятана поноска или на охоте указывайте, где лучше найти дичь.

Метод последний – повалите собаку на бок, прижмите к земле одной рукой за шею, другой за корпус и удерживайте некоторое время, пока она не успокоится, так делает вожак в волчьей стае. К этому методу прибегайте крайне редко, только в случае проявления опасной агрессии по отношению к вам или вашим детям.

Собака – не человек
Не «очеловечивайте» собаку, это животное со своими инстинктами, полученными от предка – волка.

Часть 6
КОМАНДЫ И УПРАЖНЕНИЯ

Чем больше команд и упражнений вы сможете разучить со своей собакой – тем на более высокую ступень в своем интеллектуальном развитии она поднимется и тем интереснее и занимательнее будет ваше общение с ней.

Когда начинать
Когда щенок появился в вашем доме, дайте ему осмотреться и привыкнуть пару дней и можно начинать. Чем раньше вы начнете играть и учить собаку, – тем лучше, только не торопитесь с натаской, у собаки должна сформироваться психика. Первое знакомство с дикой живой птицей лучше провести после 6 месяцев. С домашней птицей можно знакомить щенка уже в 40 дней, для этого предложите ему поймать и попытаться подать подсадного перепела.

Кличка
Кличка один из важнейших инструментов вашего общения с собакой, а также в некоторых ситуациях она может служить и командой или прелюдией к команде. Широкая палитра интонаций и способов произношения клички поможет вам легче донести до собаки свое настроение и оценку ее действий. Важно помнить о том, что кличка – это команда «Внимание!» и звучать одна должна всегда одинаково. Например: Джулия, Джуля, Джулька, Жулька, Жульета, – это абсолютно разные команды, которые будут ставить щенка в тупик.

Голос
Подавать команды нужно спокойным настойчивым и негромким голосом. Закричать команду вам будет необходимо в экстренной ситуации (машина, драка и т.д.), и если собака в обычной жизни уже привыкла к громким командам, то это ее не спасет в случае опасности.

Свисток
Для разучивания команд и упражнений вам понадобится свисток. Свисток полезен тем, что сокращает время команды, а также нивелирует лишнюю эмоциональную окраску команд во время тренировок. Выбирайте специальный свисток для спаниеля высокой тональности.

Игра
Старайтесь превратить все занятия с собакой в игру – это самый быстрый и эффективный способ научения.

Работа и отдых
Лучше всего, чтобы собака понимала – когда она занимается, и когда просто гуляет. Поэтому всегда после занятий – давайте команду «гуляй». Это поможет ей на занятиях быть более сосредоточенной.

Не путайте собаку
Выберете для себя удобные команды и никогда не меняйте их, одна и та-же команда всегда должна содержать один набор букв. Следите за тем, чтобы все домашние отдавали только ваши команды.

Только один раз
Любую команду старайтесь давать только один раз и добивайтесь ее выполнения. Распространенная ошибка начинающих собаководов – многократная подача команды, как из пулемета.

Повторение – мать учения
Если вы с собакой выучили команду – не думайте, что это навсегда, без постоянного повторения ничего не выйдет, собака, к сожалению, – не человек.

Основные команды
К основным командам относятся следующие команды: «Ко мне», «Место», «Рядом», «Сидеть», «Стоять», «Лежать», «Вперед», «Барьер», «Ищи», «Подай», «Дай», «Фу», «Нельзя», «Ринг». Методику научения этим командам – вы найдете в любом учебнике или вам ее подскажет инструктор. Вы можете изменить звучание команды так, как вам будет удобно, важно только, чтобы смысловая нагрузка осталась прежней.

Дублирование команд
После того как вы разучили с собакой команду голосом, постепенно приучайте ее к аналогу этой команды свистком и жестом, на охоте такие команды незаменимы.

Вспомогательные команды
Чем больше вы выучите вспомогательных команд – тем лучше, и тем ярче будет ваше общение с собакой. Вот некоторые их них: «Покажем зубки», «Дай лапу», «Другую», «Посмотри», «Покажи», «Потерял», «Копай», «Обойди», «Голос», «Дома», «Лапы мыть», «Жди» и т.д.

Натаска
Начинайте натаску только после того как вы выучили со щенком все основные команды и неоднократно проверяли их выполнение. Особенно это относится к остановочным командам в разных условиях и на разных расстояниях. Запах дичи – самый сильный раздражитель, и справиться с его действием может помочь только сильная базовая подготовка.

Упражнения
К упражнениям с собакой относятся: хождение рядом на поводке и без него, работа челноком, подача с суши и воды, слепая подача, поиск по направлению, обход набродов, заход за птицу, отдача голоса по дичи и т.д. Расширяйте их круг, учитесь новому у других охотников и делитесь знаниями с новичками.

Вода
Самое главное – не торопитесь, ни в коем случае не бросайте щенка первый раз с головой в воду. Считается, что он вынырнет и сам научится плавать, так-то оно так, да только потом будете мучиться с ним ни один год.

Сделайте следующее – жарким знойным днем, на пологом берегу спокойной речки, а лучше пруда, поиграйте со щенком так, чтобы он устал и слегка перегрелся на солнце. Затем подойдите к воде, где совсем мелко и вам будет по щиколотку, и зайдите в воду. Щенок заинтересуется, осторожно сам попробует воду и с удовольствием пойдет за вами. Всего пару таких купаний и все подачи с воды будут отличными.

Выстрел
А с выстрелом будьте еще аккуратнее, неумелым уроком можете испугать собаку навсегда.
Вам потребуется помощник со стартовым пистолетом, а через несколько уроков – с ружьем. Играя со щенком на поляне, или работая с ним в поле челноком, попросите помощника разок выстрелить из стартового пистолета в стороне. Стрелять надо в тот момент, когда щенок сильно занят упражнением и не ближе 50 метров от него. Скорее всего, он на выстрел не обратит внимания или прислушается и продолжит занятие. А вам того и надо, повторяйте это упражнение на других уроках, постепенно сокращая расстояние до щенка. Когда он начнет обращать внимание на выстрел, и не будет пугаться, – перейдите к выстрелу из ружья в воздух вдали от людей и жилья.
Если щенок испугался – немедленно прекратите и отложите занятия на 2 – 3 месяца, а лучше – обратитесь к опытному инструктору.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и все дорогой читатель, что я хотел вам рассказать и о чем предупредить. Не торопитесь, больше думайте, прежде чем сделать, неосторожным действием можно быстро напортить, а исправлять придется всю жизнь.

Вам повезло, вам достался щенок самой прекрасной и умной породы – русский охотничий спаниель. Любите его, понимайте его, и вы проведете с ним самые лучшие и незабываемые минуты своей жизни!

=========================
* Памятка написана по моим наблюдениям, а также в ней использованы материалы, любезно предоставленные, Мартыновой Л.З.

Апрелевка
3 декабря 2018г.

Памятка по выращиванию щенка спаниеля

Охота с собакой в высшей степени спортивна, красива и увлекательна, но ей предшествует длительный, трудоемкий, отнюдь не безоблачный период, порой полный огорчений, хотя и не лишенный радости - период выращивания и воспитания щенка, будущего спутника и помошника. Для того, чтобы вырастить здоровую, полноценную, выносливую собаку, надо приложить немало усилий, терпения, быть добрым и строгим, ласковым и требовательным с первого появления в доме длинноухого питомца, с которым связано столько надежд.

Щенок должен быть желанным для всех членов семьи, ибо всем достанется хлопот и забот. Первое, что следует сделать еще до появления - приготовить место в наиболее спокойном участке квартиры, но не на сквозняке и вдали от источников отопления. Ложем может служить ватный или волосяной матрасик со снимающимся чехлом (лучше всего брезентовым), лежанка на ножках высотой 10-15 см с мягкой подстилкой, коврик, половичок и тому подобное. В первые ночи, чтобы щенок не скулил, оказавшись без братьев и сестер и тепла материнского тела, ему нужно подкладывать под наволочку грелку или класть на матрасик меховую подстилку. Малыш быстро привыкает к новому месту, и, набегавшись, сам отправляется отдыхать туда. Укладывая его на подстилку, нужно приговаривать "место, место", при этом поглаживая и слегка прижимая его к матрасику. При попытке щенка уйти с отведенного места его следует настойчиво возвращать и повторять команду "место". Самое главное (и самое трудное) - удержаться и не взять в первую же ночь скулящего малыша к себе в постель.

Щенка лучше всего брать утром выходного дня, чтобы за день он освоился с помещением, новым своим положением, новыми людьми. В этот же день его можно вымыть теплой водой с детским шампунем или детским мылом. Мыть нужно обязательно днем, затем насухо вытереть полотенцем и дать возможность побегать, подвигаться. В дальнейшем эту процедуру следует повторять не чаще одного раза в два месяца.

Вместе с тем надо с первой прогулки приучать питомца к вытиранию лап и живота или споласкиванию их теплой водой без мыла. В противном случае вся уличная грязь неизбежно окажется в квартире. Щенки не боятся холода, но очень чувствительны к сквознякам.
Однако самой главной опасностью для молодых собак является так называемая "чумка", или чума плотоядных, - вирусное заболевание, легко передающееся от больных животных как прямым, так и косвенным путем. В связи с этим, не следует заходить в комнату, где содержится еще не привитый от "чумки" щенок в уличной обуви, приводить к нему "поиграть" собак и вообще нужно избегать контактов с собаками и кошками, по крайней мере, до 2,5-3 месяцев. Именно в этом возрасте необходимо сделать первую прививку против чумы, второй раз ее повторяют через 6-10 месяцев. Противочумную прививку надо делать до того, как начнут менятся молочные зубы, чтобы не было кариеса, пожелтения зубов (резцов и клыков) и других дефектов зубной системы. Кстати, собаки, не имеющие в ветеринарном свидетельстве отметки о противочумной вакцинации, на выставку не допускаются!
Безоблачное детство будущего охотника проходит в чередовании сна, еды и игр. Здоровый щенок весел и постоянно ищет себе развлечения. Задача хозяина - обеспечить его игрушками, чтобы отвлечь от обуви, мебели, книг, занавесок и других доступных его зубам предметов. Прежде всего, следует поднять как можно выше электропровода, концы скатертей, занавесок. Хорошими игрушками служат крупные сырые кости (бедренные, плечевые, позвонки крупных животных), резиновые спринцовки, теннисные и "арабские" мячики, морковка. Деревяшек, изделий из пластмассы лучше избегать. Ни в коем случае не должны служить игрушками перья птиц, чтобы не приучать щенка рвать перья, мять дичь, когда дело дойдет до натаски и охоты. Можно подвесить какую-нибудь игрушку на веревочке на высоте 10-15 см от пола или прибить одним концом к полу, в данном случае игра сопровождается движением, активной "охотой" и больше занимает малыша.

Обилие игрушек ни в коем случае не заменит собаке общения с людьми. Со щенком надо возиться, играть, ласкать, разговаривать и исподволь, потихоньку, уже в игре обучать азам вежливости, послушания, элементарным командам, а с двух месяцев следует добиваться выполнения крманд "место", "фу" или "нельзя", "ко мне". Несмотря на игру, даже первые команды должны произносится четко и без лишних слов. Совершенно нелепо выглядит обращение к собаке (когда требуется немедленное выполнение), состояшее из потока слов, в которых сама команда теряется: "Стой, я кому говорю, ах, ты негодник, ну-ка, пойди сюда, что же ты не слушаешься!". Порой эти бессмысленные тирады могут стоить питомцу жизни, особенно, если щенок выскакивает на проезжую часть.
Занимаясь, играя со щенком, нужно следить за тем, чтобы не повредить ему еще не окрепшие конечности, не испортить прикус. Нельзя, поднимая малыша, брать его под мышки, разводя таким образом локотки в стороны. Не следует силой тянуть изо рта щенка предметы, которые он захватил резцами. До 4-х месяцев лучше не давать щенку спускаться по лестнице, а выносить его на прогулки на руках, чтобы не искривить кости предплечья.

Ни в коем случае нельзя держать щенка на привязи в течение всего дня, хотя приучать его не рваться, не лаять и не скулить на привязи в ожидании хозяина следует с детства. С 3-х месяцев надо приучать к ошейнику и поводку, а позднее и к наморднику, чтобы не было лишних нареканий в транспорте и на людных улицах.

С самых первых прогулок очень полезно приучить малыша к рюкзаку, вынося в нем на улицу. Рюкзак прочно соединится в сознании собаки с прогулкой, беготней на свободе, и она сама будет забираться в него. в дальнейшем это качество окажется буквально неоценимым при поездках во всех видах транспорта от метрополитена до мотоцикла. Ошейник должен быть из мягкой кожи, достаточно свободным, чтобы не очень беспокоить щенка, пусть собака сначала привыкнет нему, поймет, что прогулка без ошейника и поводка не возможна. Позднее она сама будет нетерпеливо засовывать голову в ошейник, предвидя выход на улицу. То же самое произойдет и с намордником, хотя первый протест будет бурным.

После того как будет сделана прививка от "чумки", с собакой нужно гулять как можно дольше, знакомя ее с окружающим миром, шумом и грохотом городской жизни, транспортом, голубями, кошками, к которым она должна относиться достаточно терпимо. С этого же времени следует вывозить щенка и за город, не увлекаясь слишком долгими прогулками, не утомляя своего питомца. Здесь также хорошую службу сослужит рюкзак, в который можно на некоторое время посадить утомившегося и ошеломленного впечатлениями щенка. Свежий воздух и солнце - необходимое условие для выращивания полноценного спутника на охоте. В любом случае прогулка должна быть активной, проходить в движении, играх со сверстниками, хозяином, детьми.

В возрасте 3-х месяцев у щенка формируется ориентировочная реакция, оборонительное поведение. Сложная незнакомая обстановка, новые предметы удивляют и пугают его. Нужно осторожно подвести малыша к незнакомому предмету, самому потрогать рукой, дать понюхать малышу, показать, что опасности нет, бояться нечего. Постепенно щенок станет на все правильно и спокойно реагировать, не жаться к ногам, не будет попусту лаять. Именно во время прогулок следует еще раз отработать команды "ко мне!", "стой!", "нельзя!".

С 3-4-х месяцев следует учить своего питомца хождению рядом. Удобнее всего приучать щенка ходить около ноги, идя с ним вдоль стены и помахивая перед его носом прутиком, чтобы остановить поползновения высунуться вперед. Каждая попытка рвануться вперед пресекается командой "рядом!" и последующим рывком поводка и легким ударом хлыстика. Освоив эту команду во время хождения на поводке, собака довольно легко приучается ходить рядом с хозяином и без поводлка. Как бы хорошо не была обучена собака ходить рядом без поводка, в городе не стоит рисковать и лучше водить ее на поводке. Кошка, выскочившая из-за угла, неожиданный треск или грохот могут взбудоражить или испугать щенка, что слишком часто приводит к гибели под колесами городского транспорта.

С самого раннего детства следует приучить своего питомца спокойно показывать зубы, чтобы осмотр на выводке или выставке не стал для него неожиданностью, а для экспертов и владельца настоящим мучением. Усадив собаку между ног или рядом, нужно спокойно приподнять верхнюю губу и оттянуть книзу нижнюю, обнажив таким образом зубы при плотно сжатых челюстях. При этом можно говорить "покажи зубы" или просто "зубы". Такая тренировка очень полезна и позволяет избежать нежелательных осложнений на выставке.

В первые месяцы жизни щенка многочисленные лужицы или "кучки" неизбежны, собака еще не может подолгу терпеть, а частые кормежки заставляют ее кишечник чаще работать. И все-таки можно хотя бы немного облегчить себе работу по уборке всех этих "визитных карточек". В городской квартире можно оставить большой кювет с опилками или листами бумаги, куда относить проснувшегося щенка и удерживать его там до тех пор, пока он не сделает свои дела, потом его похвалить, погладить и выпустить из этого импровизированного туалета. Так повторять всякий раз, когда собака начинает поскуливать, крутиться, явно собираясь присесть. Постепенно щенок привыкнет справлять свою нужду именно там, и сам бежит, в случае необходимости, в свою уборную. Если есть возможность, малыша нужно ывносить на улицу при первых признаках беспокойства. при правильном режиме кормежки и выработанном стремлении проситься на улицу, собака начинает проситься уже в 4-6 месяцев, причем сучки приучаются проситься, как правило, раньше кобельков.

Уход за собакой включает и профилактические действия, направленные против эктопаразитов (блохи, клещи, власоеды). Если у щенка появились блохи, его следует вымыть со специальным шампунем против блох (для щенков), а затем можно протереть шерсть раствором бутокса, стомазана или аналогичного препарата. Все они продаются в специализированных магазинах и ларьках. оба укзанных препарата безвредны, эффективны и недороги. Кроме того, полезно протереть этим же раствором и участок пола, где находится матрасик щенка, а также смочить в нем коврик, лежащий перед входной дверью. Противоблошиный ошейник щенку лучше не надевать, а пользоваться им когда собачке исполнится год. Самое безобидное средство - порошок пиретрума. Его втирают в шерсть, а щенка лучше на полчаса посадить в мешок из светлой материи, завязанный вокруг шеи. Затем следует собаку хорошенько прополоскать в теплой воде. Кстати, пиретрум можно вырастить на клумбе, на даче, высушить и затем пользоваться им и в профилактических целях. Семена пиретрума в продаются в цветочных магазинах. Во время купания надо следить, чтобы шампунь, мыло или порошок не попали в глаза, нос, уши. Когда малышу исполнится 2 месяца, следует провести дегельментизацию, ее проводят за 10 дней до первой профтлактической вакцинации (прививки). опыт последних лет показывает, что наиболее эффективным и наименее опасным средством служит "Азинокс+", он продается во всех "собачьих" ларьках и магазинах. Этот препарат действует и на круглых, и на ленточных глистов.

В 2,5 месяца необходимо сделать первую прививку, лучше пользоваться поливалентной вакциной, например, Ноби-Вак, Вангард, Гексадог и пр. Вакцину покупать следует только в ветеринарных аптеках или у своего ветврача, нужно быть уверенным, что вакцина все время хранилась в холодильнике!

После вакцинации две недели щенка нужно беречь от простуды, перевозбуждения, длительных прогулок, нужно помнить, что собаку уже "заразили", и что в организме вырабатывается иммунитет и, что любое переохлаждение и перенапряжение даст осложнение, которое может привести к гибели щенка. И еще одно правило, которое должно неукоснительно соблюдаться! Вакцинировать можно только абсолютно здоровую собаку! Минимум за три дня до прививки необходимо измерять температуру у щенка, начинать прививку следует только в том случае, если все три дня температура была нормальной. Через две недели следует повторить вакцинацию. И, наконец, еще через две недели можно отправляться со щенком на прогулки, контактировать со здоровыми сверстниками. Если почему-либо щенка не удалось провакцинировать до 3-х месяцев, то нужно дождаться смены зубов (пяти месяцев) и тогда начинать прививки.

Достаточно густая с уборной псовиной шерсть спаниеля нуждается в расчесывании и чистке. Особенного внимания требует длинная шерсть, покрывающая уши. После расчесывания можно провести по шерсти влажной резиновой губкой, чтобы убрать перхоть, пыль, отмершие длинные волосы. Комочки свалявшейся шерсти следует выстригать.
Правильно организованное кормление щенка имеет большое значение для нормального роста и развития. Питание должно быть сбалансировано, корм - богат белком и витаминами. Режим кормления зависит от возраста собаки, но надо остерегаться несоблюдения его. Ничто так не вредит собаке, как беспорядочное подкармливание ее лакомыми кусочками в течении всего дня. Надо всегда помнить, что почти все спаниели склонны к ожирению при недостатке движения и беспорядочном питании. а сбросить лишний вес очень трудно, и не всегда удается привести собаку в форму к сезону охоты, выставке, вязке.
Месячного щенка следует кормить 5-6 раз в день с обязательным перерывом в ночное время. По мере роста собаки число кормежек сокращается и доходит до 2х во взрослом состоянии. В рационе и щенка, и взрослой собаки обязательно должны присутствовать мясо, крупы в виде каш, овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, яйца, минеральные вещества (см. таблицу).
Щенки и взрослые собаки активно едят фрукты. Раз в день полезно давать щенкам по чайной ложке морковного или яблочного сока, сироп шиповника.

Совершенно необходимым компонентом пищи щенка являются дрожжи. Собаки едят их охотно, и давать их стоит 2-4 раза в неделю регулярно, начиная с порции, равной изюменке, молодым собакам (6-10 месяцев) разовую порцию можно утроить. Зимой, ранней весной можно выращивать дома овес и скармливать щенку как проростки (богатые витамином Е), так и саму зелень.
Для предотвращения рахита щенки должны получать такие препараты как кальцефит, фитокальцефит, фосфоро-кальциевые витамины, витамин D на масле. Первого - по чайной ложке в день, второго - от 1-2 до 3-4 капель.
Потребность в соли у собак невелика, пища собаки на наш вкус должна быть пресноватой. Совершенно исключены из рациона охотничьей собаки всякого рода специи и приправы. Пища должна быть теплой, но не в коем случае не горячей. Мисочка с кормом выставляется перед щенком только во время кормежки, в том случае, если порция сразу не съедается, ее надо убрать и предложить снова через некоторое время, но не оставлять в миске на глазах у щенка. Молоко щенкам до 4-5 месячного возраста дается ежедневно, причем суточную норму следует разделить на 3-4 порции.

Пища всегда должна быть свежей и доброкачественной, чтобы не вызвать расстройства желудка или отравления. Ни в коем случае нельзя давать трубчатые кости птиц, кроликов, нутрий, острые осколки могут поранить пищеварительный тракт. Крупные кости копытных, которые щенок долго скоблит, но не может разгрызть, лучше давать сырыми, так как от вареных костей может быть запор. Вообще кости лучше давать собаке тогда, когда она получает возможность много двигаться.
Самый ответственный период в процессе роста и развития собаки - это первые 6-7 месяцев, и просчеты в кормлении щенка в этот отрезок его жизни незамедлительно скажутся в дальнейшем. Ниже приводятся сведения о заболеваниях и дефектах, связанных с нехваткой тех или иных витаминов, а также естественные продукты, содержащие эти витамины.
Рахит вызвается недостатком витамина D и быстро развивается у щенков при преобладании в пище кальция над фосфором: соотношение кальция и фосфора, равное 1:3, способствует развитию рахита. Признаками рахита служат утолщения на ребрах, на запястьях, размет и искривление предплечья. Наиболее благоприятным для организма щенка является соотношение кальция к фосфору 2:1 или 1:1. Богата витамином D печень рыб, морских животных и рогатого скота.
Отсутствие в пищевом рационе витамина А приводит к задержке роста щенков, плохому зрению, потере способности видеть в сумерках (куриная слепота). А-авитаминоз вызывает также сухость кожи, заболевание слизистых оболочек глаз, снижает устойчивость организма к инфекциям. Главным продуктом, содержащим витамин А служит жир молока с/х животных. Много витамина в сливочном масле, в желтках куринных яиц. Источником каротина (витамин А) служат зеленые части растений: клевера, люцерны; корнеплоды: морковь, свекла; тыква.

Группа витаминов В.
Недостаток витамина В1 вызывает расстройство обмена веществ с поражением нервной и мышечной систем, может быть причиной параличей, судорог. Витамин В1 содержится в злаках, корнеплодах, фруктах, бобовых, орехах, в дрожжах.Из внутренних органов животных им богаты печень, почки, сердце. При мышечной нагрузке, лактации, беременности потребность в витамине В1 возрастает, в особенности при уменьшении в корме животных жиров.

Витамин В2.
В2-авитаминоз часто служит причиной худобы, выпадения волос на спине, особенно в области крестца, вокруг глаз, ушей; он вызывает дерматиты, трещины на слизистых оболочках, помутнение роговицы глаз, слабость мышц. У щенков первым признаком недостатка этого витамина является задержка роста. Витамин В2 с лечебной целью можно успешно применять при воспалении слизистых оболочек, трещинах сосков при лактации, при длительно незаживающих ранах.
Источником витамина В2 для домашних собак служат мясомолочные продукты, а также пивные и пекарские дрожжи.
Витамин В6. Недостаток его вызывает нервные расстройства, дерматозы, особенно часто эти явления возникают при В6-авитаминозе во время беременности. Этот витамин содержится в дрожжах, злаках, печени, рыбе, яйцах.
Витамин В3. Недостаток данного витамина вызывает дерматиты, дипегментацию волос, выпадение волос, раннее поседение, особенно у собак темного окраса. Содержится он там же, где и витамин В6.

Витамин Е.
При Е-авитаминозе нарушаются функции половых желез, репродукции, часто могут быть выкидыши при беременности, у самцов - разрушаются сперматозоиды.

Сейчас в продаже имеется большой выбор различных так называемых сухих кормов отечественного и зарубежного производства. Они удобны в дороге, на охоте, как "аварийное средство", когда не успеваешь сварить собаке обед, но полностью переходить на сухие корма, как это советует телевизионная реклама, все-таки не стоит. Для щенков в случае необходимости лучше всего использовать корм "Догги-юниор" или "Экануба-юниор", они не дают аллергических реакций, более того эти корма часто снимают дерматозы и аллергию, возникающую как реакция на какой-то вид корма. Но увлекаться ими не надо.

Заслуженный эксперт России
кандидат биологических наук
А.Э.Айрапетьянц

 

Дрессировка, натаска, охота

Подготовка спаниеля к охоте.

 Аксенов И.В.
(эксперт, опытный натасчик спаниелей)

Спаниели, как и все подружейные собаки, требуют тщательного обучения, прежде чем с ними можно будет охотиться. Практика показывает, что неподготовленная собака будет стремиться охотиться самостоятельно, она будет просто искать и пытаться поймать дичь. В процессе подготовки, дрессировки и натаски собака приучается работать на охотника, образуется пара охотник-собака. Обучение позволяет охотнику управлять поведением собаки на охоте так, как это ему необходимо для успешной охоты, а собаке понимать, что она работает в паре с охотником.

В процессе выведения пород спаниелей, путем искусственного отбора в породах закреплялись свойства, необходимые для совместной охоты с человеком: уравновешенность нервной системы,  хорошая дрессируемость, желание работать в контакте с владельцем,  охотничья страсть, чутье, подача битой дичи, любовь к воде, экстерьер, позволяющий работать долго. У нас, в России - работать в угодьях разнообразных, и в основном  крепких, на суше и воде.

Комплекс этих свойств и создает спаниеля как охотничью собаку, высоко ценимую охотниками.

Все эти качества спаниеля в большей или меньшей степени необходимо раскрыть правильной и планомерной подготовкой. Только после этого можно говорить о том, что собака подготовлена к охоте.

Хорошо подготовленный спаниель планомерно, страстно и быстро обыскивает угодья в полосе выстрела охотника, сообразуясь с рельефом местности и ветром, проверяя полосу плотно, без пропусков, работая чутьем, используя запах следа птицы, или запах самой птицы, находит ее, показывая охотнику своим поведением, что птица близко. Быстро подняв ее на крыло, под выстрел охотника, сама остается на месте. И, по команде, подает битую птицу или подранка с суши или воды с любого расстояния.

В процессе обучения спаниель должен пройти базовую подготовку, так же как служебные собаки проходят сначала общий курс дрессировки. Но первоначальная подготовка спаниеля отличается, от базовой подготовки служебных собак. В основу этой подготовки заложены другие принципы.

У базовой подготовки спаниеля  три задачи. Главная, собака должна быть ориентирована на контакт с человеком. Нет другой породы собак, для которой контакт между охотником и собакой был бы так важен, как для охотничьего спаниеля. Ведь он должен работать постоянно в зоне ружейного выстрела, то есть непрерывно следить за ведущим, как бы ни волновали его запахи и близость дичи, и должен быть  постоянно готов выполнить любую команду.

Вторая задача, быть послушной, удобной в повседневной жизни. Третья задача, подготовить собаку к обучению в поле. Без наличия  базовой подготовки, выводить спаниеля в поле нельзя.

Если обучение начать вовремя, то в собаке 6удут развиты навыки, которые могут правильно раскрыть ее врожденные качества. После того, как со6ака твердо усвоит, что только совместная работа с человеком, приводит к желаемому результату, она будет смотреть на обучающего, как на вожака стаи, подчиняясь ему с желанием, внимательно следя за его командами и стараясь ему угодить.

Обучаемость спаниелей может быть различной. В некоторых породах образовалось так называемое выставочное (шоу) направление разведения, при котором собаки отбираются в основном по экстерьерным качествам. На желательный тип поведения в быту и на охоте большого внимания не обращают. Поэтому среди собак шоу разведения часто встречаются собаки злобные, с упрямым характером, которые трудно поддаются обучению и быстро теряют наработанные навыки. Спаниели рабочего разведения, у которых в племенной работе большое внимание уделяется рабочим качествам и желательному типу поведения, легко обучаемы и контактны. Это касается в первую очередь базовой подготовки.

Обучение работе в поле, как и у других пород, требует осмысленной серьёзной работы. Надо учесть, что первоклассная охотничья собака - это не просто сочетание хороших врожденных качеств и тщательной подготовки. Ей необходим охотничий опыт. Но именно собаки, сочетающие в себе хорошие врожденные качества и тщательную подготовку, способны многому научиться самостоятельно, приобретая опыт охот.

 В любом случае, первый сезон охоты должен быть посвящен правильной работе собаки на охоте, а не количеству добытой из-под нее дичи.

Главные ПРАВИЛА.

  1. Невозможно сделать хорошего охотника из собаки, не имеющей соответствующих врожденных качеств.

Породность – это не просто наличие бумажки с печатями или соответствие экстерьеру, это комплекс психофизиологических качеств, который и определяет породу. Породная собака происходит от многих поколений рабочих собак, поэтому вероятность расщепления важных признаков минимальна. Полукровки иногда обладают рабочими качествами, но не передают их потомству.

За сотни лет охотники создали несколько пород спаниелей, отбирая их по свойствам характера, необходимым для охоты. Но эти же свойства (не только внешность, но и контактность и ум) сделали их популярными и в качестве компаньонов. А если разведение спаниелей проводится без учета необходимых на охоте качеств, то они размываются, причем характер - в первую очередь. Появляющийся сложный характер, выражающийся в самовольстве, упрямстве, порой в агрессии к человеку, сводит на нет все те качества, из-за которых эти собаки и стали столь популярны.

Можно привести много примеров, когда породы, изначально выведенные для охоты, превратились полностью или частично в собак-компаньонов или в шоу-собак, и были полностью потеряны для охоты. Эти домашние собаки лишены охотничьего инстинкта, и шансов сделать из них приличных помощников для тре6овательного охотника очень мало. Среди шоу-линий иногда появляются собаки с желательными качествами, но это больше исключение, чем правило.

Для нашей же породы выбор пока не очень труден, потому что русский охотничий спаниель используется в основной своей массе для охоты, и в разведение идут в основном показавшие себя в поле, а не только на выставке. Хотя тенденция к содержанию РОСов как компаньонов проявляется и у нас. Это приведет к использованию в разведении собак с минимально проверенными рабочими качествами, что не может не вызывать беспокойства о дальнейшей судьбе породы, создававшейся исключительно как охотничья.

Если щенок не имеет родословной, то он, скорее всего, нечистокровен (при наличии породных родителей получить родословную несложно). Если же он имеет родословную клубов, не занимающихся полевой работой, то происходит он от собак-компаньонов в нескольких поколениях, а это означает, что кроме огрехов внешности, он может нести в себе иные, чем у охотничьего спаниеля, психофизические качества. Вероятность вырастить собаку, не имеющую интереса к охоте, злобную и тупую, в этом случае достаточно высока. Лучше всего вы6рать щенка от предков, продемонстрировавших не просто хорошие, а отличные охотничьи данные. Такой щенок, скорее всего, хорошо поддается и первоначальному обучению, и полевой подготовке.

  1. Даже если со6ака представляет из се6я отличный материал, подготовка должна быть хорошо спланирована и систематизирована, иначе хорошего результата не будет.

В идеальном случае обучение должно продвигаться последовательно 6ез больших перерывов. В начале, все может усваиваться с трудом, сложность заданий должна повышаться постепенно, что6ы собака всегда могла легко понять, чего от нее хотят.

Если обучение будет построено на твердом лидерстве, то вряд ли возникнет нужда в наказании. Вообще в наказании ничего противоестественного нет, щенков наказывает мать, наказывают старшие члены стаи. Наказание не обязательно означает что-то болезненное. Собаки по своей природе существа общественные, и осуждение со стороны старших – для них очень значимо. Когда обучающий хочет показать, что он недоволен, достаточно отчитать собаку или резко дернуть ее за загривок. Если вам покажется, что для о6учения собаки нео6ходимо применить более суровые методы, значит, или вы слишком нетерпеливый и неумелый учитель или ваш щенок недостаточно прилежен и требует специального подхода.

  1. Учите собаку правильно вести себя с самого начала.

Например, если щенку всегда разрешали прыгать на диван и свободно носиться по квартире, то собаку будет намного труднее отучить от этого, чем в том случае, когда для нее сразу же устанавливаются определенные ограничения. Главное правило - никогда не разрешать щенку делать то, чего не должна делать взрослая собака.

Тогда он еще в раннем возрасте приобретет необходимые навыки поведения, и они сохранятся у него на всю жизнь, точно так же, как и при воспитании детей. Если щенка приучить к регулярному режиму, правильному поведению и вежливости,  правильное поведение 6удет для него совершенно естественным.

Часто считается, что по этой же причине щенку нельзя разрешать гонять дичь (а также птичек, голубей и т.д.), ведь для спаниеля гоньба дичи – дисквалифицирующий недостаток. Не все охотники согласны с таким подходом, и некоторые считают, что со6аке можно сначала позволить погонять, «чтобы разжечь в ней страсть к охоте». Другие считают, что охотничья со6ака должна иметь охотничью страсть в крови, поэтому разжигать в ней ничего не надо. Как обычно, истина где-то посередине, и избираемый метод обучения очень сильно зависит от индивидуальных особенностей щенка и предпочтений владельца. Некоторые молодые собаки легко отучаются гонять, другие же, напротив, из-за ошибок владельца начинают гонять в зрелом возрасте.

Совершено точно, однако, можно сказать, что работа со щенком не терпит догм и шаблонов. Она сродни узкой тропинке в горах, оступившись один раз, в лучшем случае вы начнете подъем заново.

Если щенок послушный, мягкий, то и методы, применяемые в работе с ним, могут существенно отличаться от методов работы со щенком, демонстрирующим доминантные задатки. Если щенок по характеру и послушанию хорошо управляем, если его можно остановить после подъема птицы, то не следует считать ошибкой возможность давать такому щенку немного пробежать. С ним гораздо важнее отрабатывать остановочную команду вне работ по дичи. И по связанной подсадной птице, отрабатывать поиск с последующей подачей. При недостаточной отработке остановочной команды вне поля, одно единственное силовое действие, при остановке щенка после подъема, может привести к неуверенности и остановке перед подъемом дичи, что для спаниеля не допустимо.

Совсем по-другому может произойти, если щенок с твердым характером, с доминантными задатками несколько раз прогонит птицу под одобрительные или не очень слова и команды своего владельца. Тогда гоньба впоследствии будет убираться долго и с большим трудом. Поэтому не следует выводить такого щенка в поле до тех пор, пока привычка подчиняться не укоренится в нем настолько, что хозяин будет полностью уверен, что сможет управлять со6акой. Вы только разовьете в собаке привычку к неправильному поведению при обнаружении дичи, и потом возникнут 6ольшие про6лемы при ее обучении. О6учающему сначала придется отучать собаку от неправильных привычек, а уже потом прививать ей правильные. Более того, эти неправильные привычки будут все время дремать в собаке и рано или поздно проснутся во время охоты в самый неподходящий момент.

Очень полезен опыт спаниелистов в Европе и Америке, использующих для обучения спаниеля работе по дичи, небольшие вольеры, внутри которых воссозданы условия обитания, птицы или кроликов в природе. Такие вольеры позволяют детально отработать все нюансы работы по дичи вплоть до отстрела и изначально ограничить зону работы собаки.

Приобретение щенка и воспитание подчинения.

Маленький щенок очень восприимчив к обучению с самого начала, как только он попадает в ваш дом, и важно не пропустить этот возраст, начиная с полутора-двух месяцев. В этом возрасте лучше его и приобретать.

Если знать, как использовать эту восприимчивость, то шансы воспитать хорошую охотничью собаку будут гораздо выше, чем в том случае, когда щенка не трогают, пока ему не исполнится, допустим, полгода.

Крайне важно понимать, что маленького щенка нельзя подвергать дрессировке в о6щепринятом смысле этого слова, со щенком надо выполнять маленькие упражнения, которые он будет воспринимать как нетрудные увлекательные игры.

Если щенок начнет показывать хотя 6ы малейшие признаки уклонения от обучения, признаки скуки или страха, занятия необходимо прервать на некоторое время. На этом этапе обучения наказывать щенка нельзя, необходимо организовать его так, что6ы малыш наверняка до6ивался успеха, и всегда щедро хвалить его, если он выполнит упражнение более или менее правильно, тогда щенок будет стремиться вам угодить и будет работать с радостью и желанием.

Даже маленькому щенку можно и нужно подавать команды - приказывать сесть или что-нибудь принести, точно так же ему можно очень рано что-то запрещать - не запрыгивать на постель, не заходить на кухню и т.д.

Даже если он должен 6удет содержаться в вольере, пока не вырастет, эти упражнения необходимо отра6атывать, тщательно и постоянно. Спаниель – собака «квартирная», но, в отличие от гладкошерстных пород, может жить круглогодично во дворе, в достаточно суровых природных условиях. Но первые три-четыре месяца жизни щенка - это период, когда между собакой и человеком устанавливается связь, его можно оставлять в вольере одного только время от времени и ненадолго. Если щенок не 6удет часто находиться в контакте с людьми, до6рыми к нему, но тре6овательными, он никогда не почувствует настоящей близости с человеком, и не осознает нео6ходимости подчиняться ему, а это значит, что будут отсутствовать основы для 6удущего послушания и желания ра6отать в контакте.

Но Вам никогда не стать вожаком стаи, если вы всегда 6удете до6рым, уступчивым и дающим подачки. Щенок 6удет считать вас сла6ым и заискивающим, он 6удет расти независимым и при случае может даже попытаться оспорить Ваше лидерство. Хвалить щенка, гладить и угощать надо только тогда, когда он сделает то, чего вы от него потре6уете. Самый лучший спосо6 быть воспринятым неоспоримым вожаком стаи - это быть строгим, но справедливым, всегда оставаться тем, кто решает, что щенок может делать, а что нет. Таким путем вы завоюете у собаки авторитет гораздо быстрее, нежели пытаясь заискивать, и вам будет гораздо легче заставить ее внимательно относиться к вашим командам.

Очень полезно приучить щенка к определенным сигналам, например, каждый раз подзывая его свистком, когда наступает время еды. Щенок поймет, что подчинение командам может дать хороший результат, и 6удет с радостью починяться и в других ситуациях. Одновременно можно приучить щенка садиться около своей миски и ждать. Разумеется, сами по себе такие упражнения не сделают щенка хорошим охотником, но все равно значение их огромно. Главное, что щенок с самого раннего возраста должен понять, что его воля будет всегда подчинена воле человека. Спустя короткое время он 6удет точно знать, чего от него хотят, 6удет радостно 6ежать по сигналу к еде и самостоятельно садиться, когда перед ним будут ставить миску с едой. Как раз в этой ситуации можно научить щенка ждать команды, по которой можно начинать есть. Через некоторое время он поймет, что должен всегда внимательно смотреть на хозяина, если хочет, чтобы его накормили, и одновременно будут заложены основы его внимания к командам и в других обстоятельствах.

Подчинение. Часто ставится знак равенства между методикой воспитания подчинения у служебных и охотничьих собак. Это абсолютно неверно. Как неверно и то, что охотничьей собаке воспитание послушания вредно, так как тормозит развитие охотничьей страсти, сковывает ее в работе. Послушная подружейная собака - гораздо лучший помощник, чем самостоятельная, потому что она предназначена для охоты с охотником, а не сама по себе. Воспитание послушания усиливает лидерство человека, укрепляет связь между ним и собакой, в результате чего создается настоящая команда единомышленников.

Команда «Сидеть!» Как уже отмечалось, простое воспитание послушания должно начинаться с самых первых дней пребывания щенка, в новом доме, например, путем подачи простых команд и усаживания малыша. Подавляющее большинство щенков автоматически садится перед миской с едой, вкусным кусочком или каким-то другим интересным предметом, если его держать перед щенком немного выше него. Если он 6удет пытаться подпрыгнуть, руку надо 6ыстро убирать. Если щенок сидит, ему спокойно дают то, что он хочет. Это упражнение повторяется, но уже с командой «сидеть». Как правило, щенок по этой команде будет немедленно садиться. Одновременно с подачей голосом этой команды полезно поднимать руку.

Осо6енно это важно при воспитании спаниеля, которому предстоит работать по птице, потому что он должен будут садиться при виде поднявшейся птицы. Как только щенок научится понимать команду «сидеть», подаваемую голосом и жестом, можно начинать приучать его к команде «сидеть!», подаваемой резким и коротким свистком.

Щенка можно научить садиться, если класть ему одну руку на грудь, а другой рукой дружески, но решительно надавливать на крестец, одновременно подавая команду «сидеть». Каков 6ы ни был метод, главное добиться того, чтобы щенок не вставал 6ез разрешения, не страшно, если в начале изучения этой команды щенок будет вставать сам, но постепенно надо приучать щенка сидеть столько, сколько захочет хозяин, т.е. воспитывать выдержку.

Необходимо также научить его садиться на расстоянии от хозяина. Начинайте с нескольких метров и не сердитесь, если сначала он будет срываться с места и садиться рядом с вами, постепенно щенок поймет, чего от него хотят.

Надо обязательно отрабатывать команду «Сидеть!» при каждом выходе на прогулку. Для этого надо усаживать собаку на крыльце и заставлять ждать разрешения выбежать на улицу. Это  хороший способ показать, кто в доме хозяин, а также это ещё и забота о жизни вашего питомца – много несчастных случаев происходит во дворах, когда собака выскакивает из подъезда прямо под колеса.

Команда «Ко мне!» Каждая охотничья собака должна во время охоты следить за командами хозяина, пока она находится в пределах слышимости. Для собак, работающих по перу, это абсолютно необходимо. Обучение можно начинать очень рано, подзывая щенка или свистком, или серией коротких свистков. Если ему давать каждый раз вкусный кусочек, когда он будет быстро подходить, у щенка с самого начала выработается положительная реакция на команду, и он будет 6ез колебаний починяться ей. Если подзывать его, присев на корточки, то щенок будет подбегать еще более охотно. Очень полезно, подзывая щенка, разводить руки в стороны. Это общепринятый жест для данной команды, и через некоторое время щенок начнет радостно подбегать, увидев разведенные в стороны руки.

Практически каждый раз, когда щенок будет под6егать, его нужно немедленно отсылать, чтобы он не воспринимал команду подойти, как конец прогулки. Надо также стараться не подзывать щенка в ситуациях, когда нет уверенности, что он подчинится. Выработав в нем безусловное подчинение командам, вы заложите основы дальнейшего успешного обучения.

Использование подачки надо постепенно сокращать, а на очередном этапе надо приучить щенка подходить, когда он будет чем-то занят. Настанет время, когда от собаки нужно требовать обязательного выполнения команды, но необходимо быть совершенно уверенным, что она слышит сигнал и знает, что этот сигнал означает. В это время щенку должно 6ыть уже не меньше полугода. Если он не подходит немедленно, ему необходимо дать резкую команду "сидеть!", и он должен сесть и смотреть на хозяина, после этого надо повторить команду, может быть, с более близкого расстояния, чем в первый раз. Возможно, собака подбежит сразу же, и тогда, разумеется, ее следует ласково похвалить. 

Команда «Рядом!» Хотя многие не видят ничего страшного в том, что охотничья собака  тянет поводок, необходимо все-таки, чтобы собака дисциплинированно шла рядом. Дело не только в удо6стве, но и в безопасности. Если в одной руке у вас заряженное ружье, а в другой собака, которая, тянет, дергает и иногда прыгает вам под ноги, то эти действия очень опасны и для вас, и для собаки, и для окружающих, немногим лучше, если собака мечется на поводке при переходе улицы.

Нет никакой необходимости в том, чтобы нос охотничьей со6аки был точно у левого колена ведущего. Безупречное подчинение - это конечно, хорошо, но оно в большей степени необходимо служебным со6акам. Вполне достаточно, если охотничья собака будет находиться рядом с ведущим, не натягивая поводка.

Команду «рядом!» можно начинать отрабатывать, когда щенку будет три-четыре месяца. При этом должна быть твердо усвоена команда «сидеть!». Лучше всего посадить щенка рядом, взять его на легкий и мягкий поводок и сделать несколько шагов, пытаясь голосом и движением заставить щенка спокойно идти с левой стороны. Если дело пойдет плохо, то может помочь кусочек, но щенок должен получать его только после того, как остановится и сядет слева от вас. Здесь важно помнить две вещи: во-первых, не стоит сразу тре6овать, что6ы щенок 6езупречно шел рядом с вами, во-вторых, надо начитать с нескольких шагов, затем отпускать щенка побегать, но обязательно после команды «сидеть!». После успешного выполнения вознаградить его поглаживанием и, может быть, подачкой. На этом начальном этапе использование строгого ошейника исключено а6солютно. Такой ошейник используется только для коррекции поведения, при этом собака должна понимать, что делает что-то неправильно. В противном случае она начнет 6ояться, перестанет доверять хозяину, и о6учать ее станет просто невозможно.

Очень важно хвалить щенка каждый раз, когда он действует правильно, иначе он не 6удет понимать, какое именно поведение одобряет ведущий, и ничему не научится. Необходимо подавать команду «рядом!», одновременно подтягивая щенка к ноге слева от себя, а затем ласково хвалить его, когда он окажется на месте, и тогда он 6ыстро поймет, чего от него хотят. Иногда щенок начинает сразу понимать, что если одновременно с командой «рядом!» хозяин начинает идти, то надо идти с левой стороны от него.

Помните, что с маленьким щенком нельзя проводить регулярных уроков, достаточно пройти с ним раз или два раза в день несколько метров нужным образом, а, когда ему будет шесть месяцев, то метров 100, после этого щенка надо отпустить, и поиграть с ним, предварительно усадив и похвалив.

Правильное поощрение приведет к тому, что он скоро он начнет оживляться каждый раз, когда увидит, что предстоит тренировка с поводком, потому что будет знать, что после этого с ним поиграют. Когда со6ака станет достаточно взрослой, она уже будет понимать, чего от нее хотят, и закрепление команд пойдет быстрее и эффективнее. Если у собаки будет наблюдаться тенденция к неподчинению, то теперь уже можно будет воспользоваться строгим ошейником, стараясь при этом не переусердствовать. Если собака тянет поводок, ей надо немедленно скомандовать идти рядом, а секундой позже резко дернуть за поводок, чтобы она оказалась рядом, с левой стороны. Большой оши6кой будет сначала дернуть, а потом скомандовать, потому что собака тогда не поймет, что рывка можно избежать, если сразу подчиниться команде. 

Команда «Нельзя!» Очень многие  владельцы охотничьих собак не уделяют должного внимания этой команде. И делают большую ошибку.  Ведь в повседневной жизни команда, отменяющая любое действие, очень нужна владельцу вне зависимости от породы собаки.  Нужна она и в процессе подготовки собаки к охоте. Начальное обучение этой команде, происходит просто.  Как уже говорилось выше: «Главное правило - никогда не разрешать щенку делать то, чего не должна делать взрослая собака».

 Тогда он еще в раннем возрасте приобретет необходимые навыки поведения, и они сохранятся у него на всю жизнь, точно так же, как и при воспитании детей. Если щенка приучить к регулярному режиму, правильному поведению и вежливости, он правильное поведение 6удет для него совершенно естественным.

Для обучения команде «Нельзя», Вам прежде всего придется поработать над собой. Вам надо научиться  никогда не повторять команду «Нельзя». За ней всегда должно следовать действие. Или активная похвала за выполнение или наказание за невыполнение.

Только стоит помнить, что для каждой собаки понятие наказания индивидуально. И оно должно быть пропорционально усвоению команды собакой. Очень помогает собаке правильно понять команду упражнение по отработке команды «Нельзя» во время еды.  Дайте щенку, предварительно освоившему команду «Нельзя», съесть половину порции, и давайте команду. Помогите щенку выполнить ее, если это необходимо,  придержав руками первые несколько раз. В дальнейшем добивайтесь выполнения команды, постепенно увеличивая расстояние, на котором собака выполняет команду, и различные отвлекающие факторы.

 Подача.

Подача – важнейший элемент работы спаниеля. Без подачи спаниель – не спаниель. В то же время это  элемент работы, при отработке которого, в отличие от других команд, нельзя применять наказание.

Иногда говорят, что безотказная подача – врожденное качество спаниеля, в том числе русского. Правильнее считать, что способность быстро обучаться подаче – породный признак русского спаниеля. Отрабатывать подачу надо всё же с каждой собакой. Не подающие собаки не смогут пройти обязательные испытания, и будут исключены из разведения, поэтому хозяину очень важно не сделать ошибок при отработке этого элемента. Есть предположение, что редко встречающиеся отказ от подачи и "тугая подача" – врожденные недостатки, но, как правило, это все же следствие ошибки при натаске.

Охотники часто яростно спорят по поводу того, как лучше научить охотничью собаку подавать дичь. Некоторые утверждают, что этому можно научить в процессе игры, другие говорят, что необходима продуманная система обучения, основанная на врожденной склонности собаки приносить хозяину разные предметы, есть и такие, которые считают, что со6аку можно заставить приносить дичь и силой.

Да,  врожденная склонность очень важна, иначе  любую собаку можно было бы научить чему угодно, и не было бы надобности в различных породах охотничьих собак. Разумеется, обучение подаче дичи не исключение. И хотя можно получить приличные результаты почти всегда, если подходить к делу обстоятельно, все-таки собака должна иметь к этому врожденную предрасположенность. В принципе можно научить любую охотничью собаку подавать, если подойти к делу терпеливо и до6рожелательно. На самом деле прирожденные подавальщики есть также среди такс, гончих, лаек и терьеров, многих комнатных и служебных со6ак тоже можно научить приносить предметы. Но способности к подаче 6ольше всего развиты у собак, работающих по птице, хотя легавые, спаниели и ретриверы тоже очень различаются. Некоторые породы и отдельные собаки настолько любят подавать, что готовы носить один и тот же предмет бесконечно, других надо уговаривать, даже если надо недолго пронести что-нибудь в зубах.

Но даже если ваша собака с удовольствием приносит вам игрушки,  полагаться исключительно на природную склонность собаки приносить предметы рискованно. В поле нельзя удовольствоваться собакой, которая подаёт только когда захочет. Хороший спаниель должен всегда находить и приносить добытую дичь по команде. Что6ы получить такого надежно подающего спаниеля, необходимо добиваться абсолютного подчинения команде «подай!». Искусство состоит в том, чтобы при обучении собака всегда помнила о своих обязанностях, но при этом испытывала удовольствие от выполненной подачи.

Если рано начать играть в подачу предметов с маленьким щенком, то это поможет развить его природные способности и установить положительное отношение к такой ра6оте. С этой командой надо решительно избегать категорических тре6ований, потому что от такой учебы может получиться больше вреда, чем пользы. Будет еще время добиваться полного подчинения, а то если начать делать это слишком рано, малыш начнет избегать обучения и упрямиться.

Начинайте с теннисного мяча, покатав его по полу перед щенком, покидав из руки в руку, не давая щенку взять его. После этого протяните щенку мячик со словами «Возьми». Большинство щенков хватают в пасть мячик сразу, и некоторое время держат его. Не выпуская мячик из руки, скажите «Дай», одновременно осторожно чуть провернув мячик в пасти щенка. И бурно похвалите, когда щенок выпустит мяч из пасти. Щенок должен понять, что хозяину очень нравится, когда он отдает мячик владельцу. Можно повторить, если щенок проявляет явный интерес к мячику.

Если это упражнение не будет получаться, то надо его прекратить и попро6овать через несколько дней. Получилось? Щенок по Вашей просьбе «Дай» отдает мячик сам? Тогда, поиграв с ним мячиком, покатите его по полу. Чаще всего щенок подберет мяч и возвратится с ним. Некоторые щенки начинают это делать уже в возрасте восьми - десяти недель, а некоторые - намного позже. Можно помочь щенку, присев на корточки, когда он возьмет мячик. Так он охотней побежит к Вам. Необходимо набраться терпения и ждать, когда это упражнение получится. Не беда, если это будет не сразу, отложите его на неделю. Очень важно не ругать щенка, не пытаться принуждать его или 6ороться с ним.

Еще один принцип - никогда не давать щенку 6ежать за мячом сразу: удерживайте его несколько секунд после того, как мяч остановится, тогда он довольно 6ыстро научится подносить только по команде. Часто уже в возрасте трех-четырех месяцев щенок привыкает спокойно сидеть и ждать команду «Вперед!» Если приучить его к этому, то и став взрослой собакой, он не будет срываться и бежать за подачей.

Не стоит сразу добиваться идеальной подачи. Не страшно, если щенок будет выпускать мяч до того, как вы его возьмете. Придет время, и молодая со6ака научится правильной подаче. Если пытаться получить все сразу, можно испортить щенку удовольствие от игры и отвратить его от этого занятия. Когда вы удостоверитесь, что он неизменно возвращается с мячом назад, можно перейти в большую комнату или на улицу.

Собакам сложнее обращаться с более крупными, чем мячик, предметами, к этому её надо приучать. Подходящий подручный предмет для этого – литровая пластиковая бутылка, наполовину наполненная водой и закрытая крышкой. Упражнения надо делать более трудными, чтобы стимулировать собаку и усилить ее желание ра6отать, поэтому мяч и бутылку лучше заменить полотняным чучелом или муляжом птицы «дамми» (dummy), купленными в магазине принадлежностей для собак или изготовленным самостоятельно.

Многие собаки любят играть с палочками, даже подавать их, чтобы хозяин их бросал. Но такая игра не заменяет занятий с предметами, предназначенными только для подачи.

Когда собаке будет около года, и она будет полностью приучена подчиняться, упражнение можно будет усложнить, при этом уже обязательно надо тре6овать подчинения. Развлекательная подача, подача-игра, которой вы занимались с со6акой до этого, должна быть заменена на обязательную подачу. Подачу по команде, которую необходимо выполнять беспрекословно. Иначе собака будет подавать только тогда, когда захочет. Занятия надо снова перенести в помещение. Сядьте рядом с со6акой, подержите чучело у ее носа и дайте команду принести. Многие со6аки хватают чучело еще до подачи команды, вы можете разрешить сделать это раз или два, но затем всегда надо настаивать на том, чтобы она дожидалась команды. Некоторые со6аки начинают хватать чучело по команде сразу, а некоторые словно не понимают, чего от них добиваются, хотя во время игры приносили предметы сотни раз. Вы должны вести себя спокойно и до6рожелательно: дайте собаке взять чучело зубами, говоря «Возьми!», затем заберите у нее чучело со словами «Дай!», и похвалите еще сильнее, собака быстро поймет, что чучело надо брать по команде, но с такой собакой надо действовать осторожно, чтобы она не утратила энтузиазма. Затем начинайте добиваться того, чтобы собака держала чучело некоторое время в зубах. Не спешите, постепенно увеличивая время, по команде «Дай!», она должна немедленно отдать чучело. Занимайтесь этим упражнением несколько дней, но никогда не продолжайте упражнение больше нескольких минут. Если собака выпустит чучело, его надо немедленно отдать ей обратно, сопроводив жест командой «держать!». Очень важно хвалить собаку, особенно вначале, когда она 6удет передавать чучело вам в руки. Хвалить надо только после того, как возьмете чучело, иначе собака может на радостях выпустить ее.

Теперь собака знает команду «держать!», которая иногда может быть полезной, если вам покажется, что собака готова выпустить то, что она подносит. Когда собака хорошо научится сидеть с чучелом в зубах, вы можете отойти от нее на несколько шагов, подозвать ее, посадить и скомандовать «дай!». Можно и научить ее идти рядом, с чучелом в зубах.

Таким способом вы не только научите со6аку правильно подавать, это также важное упражнение на общее послушание. Необходимо подчеркнуть, что во время описанных упражнений никогда нельзя выражать нетерпения, гнева или жестоко о6ращаться с собакой. Воспринимайте все трудности спокойно, решайте проблемы в атмосфере дружеского поощрения и настойчивости.

Когда со6ака начнет хорошо выполнять команду «подай!», держать предмет столько, сколько потребуется, и выпускать его по команде «дай!», можно будет начать сочетать поноску с бросанием предметов. Собака будет приносить предметы быстро и радостно, но в то же время и дисциплинированно. 

Отношение к выстрелу.

Очень важно научить собаку правильно относиться к выстрелам еще до того, как она впервые пойдет на охоту. Особенно важно это для спаниелей, которые находятся во время охоты в центре событий, и выстрел производится всегда рядом с ними. Если со6ака боится выстрела, на охоте она 6удет бесполезна. Хотя предрасположенность к боязни выстрела у русских охотничьих спаниелей встречается крайне редко, собаку все же можно испортить, если она не будет подготовлена к тому, чтобы услышать первые выстрелы. Испуг от неожиданного выстрела выражается в том, что собака становится нервной, демонстрирует нежелание работать и стремится отбежать или жмется к ногам. Это почти так же плохо, как и врожденная боязнь выстрела, но такую реакцию можно и нужно предупреждать, приучая щенка к выстрелам постепенно. Можно также напугать собаку фейерверками – держите щенка подальше от них.

Начинайте тренировку со стартового пистолета. Многие щенки никак не реагируют, если рядом с ними стрелять из пистолета, но на всякий случай стрелять надо начинать на расстоянии не меньше пятидесяти метров, при этом должен присутствовать второй человек, чтобы играть со щенком в то время, когда раздается выстрел. Щёнок должен продолжать играть, не обращая на выстрел внимания. Если щенок не будет демонстрировать отрицательной реакции, второй выстрел следует произвести на таком же расстоянии. Если повторять упражнение и постепенно сокращать расстояние, то очень скоро вы обнаружите что щенок не о6ращает никакого внимания, если стрелять рядом с ним, когда он, например, ест. После этого можно переходить к ружью, действуя точно так же. Стрель6у в непосредственной близости от собаки необходимо отложить до того времени, когда начнется ее обучение со6ственно охоте.

Приучение к автомобилю.

Любая охотничья собака должна хорошо переносить путешествия в автомобиле, поэтому надо обязательно приучать маленького щенка к недолгим автомобильным поездкам. Большинство людей предпочитает сажать собак в заднюю часть своей машины, но это самое неподходящее место, если окажется, что щенка укачивает. Чем дальше от центра тяжести автомобиля, тем сильнее ощущаются повороты, поэтому лучше всего посадить щенка на пол рядом с водителем, поближе к центру тяжести.

Разумеется, во время первой поездки в машине должно быть два человека, что6ы водитель мог сосредоточиться на дороге, иначе надо будет зафиксировать его специальной шлейкой. Если щенку не разрешать запрыгивать  на сиденье, он скоро привыкнет оставаться на полу. Постепенно он научится оставаться на месте даже при кратковременных остановках  автомобиля (частая причина несчастных случаев – собака выскакивает на дорогу за вышедшим хозяином). Погода должна быть не слишком теплой, потому что в машине с закрытыми окнами бывает порой слишком уж жарко.

Когда щенок привыкнет  ездить  и будет охотно запрыгивать в автомобиль, его можно начинать возить и сзади. 

Приучение к контейнеру.

Когда-то допускалась перевозка собак даже в салоне самолета, сейчас процедура гораздо сложнее. Собак можно везти только багажом, в контейнере. Если вы собираетесь куда-либо ездить, то следует озаботиться его приобретением и приучением собаки к нему. Пока собака ещё молода, её даже лучше приучить сидеть днём в контейнере – у вас будет меньше проблем с разгрызенными вещами, если такое случается. Многим собакам даже нравится иметь своё спальное место, и они сами с готовностью уходят в контейнер, перед тем как хозяева уходят на работу. 

Заключение.

Когда ваш щенок будет безотказно садиться на любом расстоянии от вас и сидеть до разрешения бежать дальше, когда он будет безотказно бросать всё и бежать к вам по команде «Ко мне!», когда он будет по команде подавать вам брошенные игрушки – тогда он готов к занятиям в поле.

 

Источник

Подготовка спаниеля к охоте.

 Аксенов И.
(эксперт, опытный натасчик спаниелей)

ПОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА.

В России традиционно спаниелей используют при охоте в поле и в лесу (на коростелей, перепелов, вальдшнепов, куропаток, тетеревов и глухарей). И на воде и в болоте (на утку, и различные виды отряда пастушковых: лысуху, камышницу, пастушков; большого и малого). Хотя у спаниелей и нет стойки, они хороши и при охоте на куликов – бекасов и дупелей.

В процессе полевой подготовки спаниеля надо научить искать дичь близко к охотнику, не дальше расстояния выстрела на суше и воде. Необходимо научить его останавливаться при виде взлетающей птицы или убегающей дичи(зайца) или при выстреле. И, наконец, собаку надо научить подавать птицу с суши и воды. Спаниель должен подавать и зайца.

После начального этапа подготовки, когда собака научится подчиняться и освоит элементарные команды, можно приступать к полевой подготовке. О6ъем этой подготовки может быть разным в зависимости от того, для такой работы она готовится, от индивидуальных требований охотника. Если учесть, что в разных природных зонах спаниели могут использоваться по-разному, то в зависимости от этого полевая подготовка собак тоже может различаться.

Спаниель поднимает птицу сразу, не делая стойки, однако он не должен бежать за взлетевшей птицей. Чтобы охотник мог спокойно подстрелить поднятую птицу, собака никогда не должна работать в поиске дальше, чем в 25-30 метрах от охотника.

Приниматься за обучение следует очень рано, для начала привив щенку правильные привычки и, главное, следя за тем, что6ы он не делал того, что абсолютно недопустимо во время охоты. В частности, щенку нельзя разрешать носиться везде, где он захочет, или далеко убегать от ведущего. Он может гулять лишь на том расстоянии, на котором ему будет потом разрешено искать дичь. Разумеется, он должен играть, резвиться и расти счастливым, но ни в коем случае нельзя смотреть сквозь пальцы на поведение, которое потом помешает сделать из него хорошего охотника.

Когда молодая собака привыкнет к выстрелам из стартового пистолета, необходимо приучить её садиться при выстреле из ружья. В момент, когда она чем-нибудь занята, нужно выстрелить из ружья и сразу дать команду «сидеть!» Очень скоро собака начнет воспринимать выстрел как команду «сидеть» и будет ей подчиняться. Обычно спаниель, воспринимающий выстрел как команду «сидеть», садится гораздо быстрее, чем по любой другой команде. Со6ака, которая всегда садится при выстреле, скорее всего, будет оставаться на месте после выстрела и на охоте, в отличие от собак, привыкших связывать выстрел с падением рядом убитой птицы.

После отработки команды «сидеть» с выстрелом можно приступать к отработке поиска. Спаниель с хорошими охотничьими задатками имеет врожденную склонность обыскивать местность и любит носиться по густым зарослям. Это надо всячески поощрять, следя, однако, за тем, чтобы собака не отбегала слишком далеко. Во время о6учения ведущий должен идти очень медленно и смотреть, чтобы его помощник обыскивал как открытые участки, так и заросли, не отбегая при этом дальше 25 метров. Собака должна подстраиваться под хозяина, но не наоборот. Чтобы приучить со6аку постоянно следить за хозяином и подстраиваться к нему, надо время от времени менять направление движения или даже прятаться, если вам покажется, что она стала невнимательной (это надо делать и раньше, при прогулках со щенком). Если со6ака попытается отбежать слишком далеко, ее надо немедленно остановить  и подозвать, а затем позволить продолжить поиск.

Очень помогает в обучении, если ведущий вводит особую команду на изменение направления в поиске. Обычно это короткий свист, привлекающий внимание собаки. Надо дублировать его, изменяя направление своего движения -  повернувшись боком или спиной к собаке, двигаясь от нее, и показывая рукой новое направление движения.

Вначале обучение проводится на местности, где нет дичи, используя для поиска мячики, а затем можно заниматься и с дичью, сначала лучше подсадной (обычно это перепел, на Западе используют отловленного голубя). Потом и с дикой птицей, в поле, самый удобный объект – весенний коростель. Его «крэкс-крэкс» слышно далеко, и на него легко ориентироваться. Годится и дикий перепел. Важно, что6ы собака была уже хорошо приучена подчиняться, чтобы хозяин мог наверняка остановить ее, если она найдет и поднимет дичь.

Вам следует знать, какие самые частые ошибки  совершаются при натаске по дикой  птице:

  1. Нельзя подводить собаку к месту, где токует птица, напрямую, в упор. Тем  более нельзя бежать к месту, где кричит птица. Нельзя показывать собаке, что Вас интересует крик птицы.  Надо заходить на ветер, и пускать  собаку в поиск  челноком, за 70-100 метров  до места предполагаемого нахождения птицы.
  2. Нельзя идти к месту так, чтобы оно было прямо перед Вами. Оно должно находиться в стороне от Вас, но в пределах поиска собаки. И каждый раз, Вы должны менять сторону челнока, на которой предполагается  найти птицу.
  3. Нельзя  увлекаться количеством подъемов. Каждый подъем птицы должен представлять определенную модель поведения для собаки. Она  начинается с  усадки  собаки перед началом работы, и состоит из поиска челноком, остановочной команды, выполненной во время поиска, и последующим ожидаемым владельцем подъемом птицы, с  вовремя отданной остановочной командой.
  4. Нельзя  срывать собаку,  с работы по птице, услышав в стороне другую птицу, или по другой причине. Не важно, сколько времени   займет работа, не меняйте птицу.  Если собака потеряла след  или пропустила птицу, а Вы  уверены, что птица была на обыскиваемом месте, заведите собаку и пустите ее в поиск снова. Вы должны  дать  собаке возможность  самостоятельно доработать и поднять птицу, если собака ошиблась  при  первой работе. Очень внимательно наблюдайте  за собакой, помогите  ей  обыскать  пропущенные участки, направляя ее на них,  или  найти  след отбежавшей птицы, сделав круг вокруг места вместе с ней.
  5. Нельзя «мусорить командами» во время работы собаки, или подбадривать ее, постоянно повторяя  команды или слова.

Когда собака в первый раз поднимает птицу, она обычно бывает слишком удивлена, чтобы бежать за ней, в следующий раз она попытается ее схватить, и ведущий должен быть готов немедленно вмешаться. При обучении спаниеля ни в коем случае нельзя отвлекаться, надо внимательно смотреть за собакой. Это позволит вовремя пресечь ее нежелательные действия. Кроме того, ведущий начнет правильно интерпретировать ее поведение и определять, когда она причуяла и когда будет подъем, чтобы быстро подойти к собаке и вовремя вмешаться. Правильно подготовленная молодая собака в момент подъема птицы должна немедленно остановиться. Если собака попытается преследовать поднятую птицу, ее необходимо остановить, отвести назад в то место, откуда птица взлетела, посадить ее там и продержать некоторое время. После этого можно возобновить поиск и быть готовым к тому моменту, когда собака снова поднимет птицу. Постепенно ваша помощница научится делать то, чего от нее хотят. Если собака способная, то при правильной дрессировке через некоторое время она сама будет садиться при подъеме птицы.

Но даже самая тщательная подготовка окажется 6есполезной, если начать охотиться с собакой слишком рано. Первую птицу из-под собаки можно стрелять только тогда, когда собака несколько раз на живой дичи продемонстрирует, что не пытается ее гнать. Кроме того, сначала собаке нельзя разрешать подавать дичь, для чего ее надо постараться после выстрела успокоить. Если она сорвется и побежит к упавшей птице, такое поведение необходимо немедленно и решительно пресечь, иначе собака очень 6ыстро привыкнет так себя вести, и следует прекратить охоту с со6акой до тех пор, пока новые тренировки не позволят скорректировать ее поведение.

 

Пример построения методики занятий.

 

 Для владельца важно понять, что подготовка спаниеля  - это систематизированные занятия, преследующие определенную цель. Чем точнее и правильней эта цель понимается владельцем, тем лучше и быстрей обучается собака.  В занятиях не может быть каких-то волшебных рецептов, есть принципы, на которых строиться работа с собакой.  Форма и содержание занятий  могут быть придуманы  владельцем, или  взяты из книг по натаске собак.  Могут они и  меняться в зависимости от особенностей конкретной собаки, но принципы неизменны:

1.Постепенное обучение, от простого к сложному.

2.Обучение, основанное на построении  правильной мотивации собаки . 3.Ясные и точные цели занятия.

4.Раздельное обучение послушанию, и занятия по подготовке собаки к охоте, сложность которых увеличивается, при улучшении послушания, увеличении мотивации собаки к ним.

  1. Прекращение занятия всегда на пике интереса собаки к занятию.

6.Расширение рамок знаний усвоенных собакой  усложнением  выполняемых задач и проведением  занятий  при все более сильных раздражающих факторах.

 В качестве примера построения занятий, приведу методику, которой пользуюсь несколько последних лет, для  начального обучения молодых собак подаче и поиску.

 

  1. Обмен. Обучение  держать предмет  и отдавать предмет в руку.

 

Итак,  первое нужное действие собаки: взять в пасть предмет. Второе: взять в пасть предмет  с прижатой к телу ладони владельца.  Третье: держать предмет, не бросая его. Четвертое:  вернуть его  владельцу, положив его в руку, прижатую к туловищу.

Присаживаетесь на корточки (приглашение поиграть), подзываете собаку, усаживаете собаку перед собой, предлагаете собаке  взять  с ладони, прижатой к Вашему телу,  чуть ниже морды  собаки, предмет,  произнося  «Возьми». Желательно, чтобы предмет был хорошо знаком собаке (например, игрушка ,с которой она особенно любит играть, выбрав ее из нескольких других). Взяла, отлично! Радуйтесь и хвалите собаку. То, что написано ниже не для Вас.

 Не взяла. Тогда можно очень осторожно вложить игрушку в пасть, говоря «Возьми», и  тут же  забрать ее, дублируя  действие командой  «Дай». Можно удерживать нижнею челюсть собаки, но никаких резких действий, тем более ударов, или Вашего раздражения, не должно быть. Не устану повторять: учитесь настраиваться на занятия, будьте спокойны, уравновешены. Помните, вы  обучаете, играя с собакой, а не  заставляете ее совершать действие  по Вашему  выбору.  В самом начале можно  немного потрясти предметом перед мордой собаки, можно, покатав предмет по полу перед собакой,  протянуть его,  можно, наконец, даже заниматься с собакой,  взяв ее на руки, тут  варианты должны выбирать Вы.  Главное - вы должны понимать  конечную цель  занятия и  постепенно,  пробуя различные варианты, добиваться в игре совершения нужного действия. В качестве примера я привожу только  ту часть вариантов, которые, как правило, действуют лучше и применяются чаще.

Обычно на  начальное обучение собаки брать предмет в пасть уходит от нескольких минут до  2-3 занятий по 3-5 минут.  Как только собака стала брать предмет, возвращаемся к прижатой  к туловищу ладони, на которой лежит предмет. Собака должна научиться забирать предмет  с ладони. Ни в коем случае, научив брать предмет в пасть  с  прижатой ладони, не надо  протягивать  руку  за предметом  к собаке далее.

 Итак, собака, сидя, забирает предмет с ладони. Если собака по команде «Дай» возвращает предмет в ладонь, все написанное ниже, опять не для Вас. Дальше действуют те же правила что и выше.

Намного чаще получается, что собака, забрав предмет, не торопится его отдавать…. Тут можно  вначале опять  отойти от правильного выполнения. Можно, сидя на корточках, отворачиваться от собаки, не отрывая ладони от тела и показывая ей плечо (приглашение поиграть). Можно провоцировать собаку с предметом в пасти потянуться посмотреть, что там у вас в руке еще, и в этот момент осторожно взять предмет. Можно  очень осторожно  удерживать собаку рукой  и  продвигаясь к ней  с прижатой к туловищу ладонью, подавать команду «Дай». Можно очень медленно протянуть ладонь, и взять рукой  предмет в пасти, подавая команду «Дай» забрать предмет самим.  Можно начинать заниматься в углу, чтобы собака не могла убежать с предметом.  Можно, наконец , заниматься с собакой,  взяв ее на руки.  Главное - не отнимать  предмет, и не зацикливаться на предмете, показывая, что он  главное, что Вас интересует.  Главное, научить собаку отдавать его Вам самой.    Забрали предмет, без паузы, положив его на ладонь,  сказали  «Возьми». Меняйтесь  всегда, и Вы сделаете  лучшее, что можно  сделать, чтобы научить собаку  отдавать с удовольствием.  Как только собака стала отдавать предмет, возвращаемся к прижатой к туловищу ладони. Собака должна научиться, отдавать предмет, положив его на ладонь. Получается характерное движение головой,  которое показывает, что собака поняла, что от нее требуется.

У вас должна получиться следующая картинка действий собаки. Собака, сидя, по команде «Возьми», вытягивает шею к предмету на ладони, берет его, а по команде  «Дай»   кладет предмет в ладонь. Пауза между  командами минимальна.

 Вводим выдержку  между командами. Постепенно увеличивая ее,  от нескольких  секунд  до 1 минуты максимум. (Увеличивать больше выдержку  на этом этапе не требуется,  это  даже  вредно.)

Научив держать предмет, начинаем разрывать расстояние, во время выдержки. Очень медленно и постепенно,  находясь, все время лицом к собаке. Начинаем разрывать расстояние,  медленно вставая. ( Причем, чем  более неусидчива  собака, тем медленнее все движения владельца при занятиях с ней.) Выпрямились, давайте команду  «Дай», не отрывая ладони от тела.

 Добивайтесь, чтобы собака, встав на задние лапы, вкладывала Вам предмет в ладонь. Не получается, присядьте на корточки. И так раз за разом, пока собака не сделает нужное движение. Далее начинаем постепенно отходить от собаки.  Расстояния в 3-4 метра вполне достаточно для начального обучения упражнению дома.

Картинка следующая: собака берет предмет с ладони, сидит, держа предмет. Вы  медленно отходите от собаки, командуете «Дай». Собака  подходит к Вам, и, встав на задние лапы, кладет в ладонь предмет.

 

  1. Обучение  оставаться на месте и приносить предмет только по команде.

 

Вводим новое упражнение. Командуем сидеть. Показываем предмет собаке и медленно отходим, повернувшись к собаке спиной, на расстояние, при котором собака будет в состоянии оставаться на месте. Не важно, будет ли это метр или три, важно, чтобы собака осталась сидеть. Показываете собаке предмет, повернувшись к ней лицом, медленно поднимая руку вверх, и кладете предмет на пол. Главное на этом этапе, в этом упражнении: собака может получить предмет только по команде, сидя на месте. Медленно, возвращаетесь к собаке, перекрывая  ей прямой путь к предмету. Если собака сорвется и побежит за ним, не ловите собаку, и не пытайтесь ее наказать, просто заберите предмет раньше собаки. Забрав предмет, усадите вновь собаку на место и повторите попытку.

Для домашнего занятия достаточно, чтобы собака сидела на месте при отходе владельца на 3-4 метра. Дожидалась  его возвращения и команды на подачу.

 

  1. Закрепление упражнений на улице.

 

Итак, Ваша собака с удовольствием отдает дома  предметы в руку,  хорошо   выполняет дома подачу. Пора выходить заниматься на улицу.

Не удивляйтесь и не расстраивайтесь, увидев, что  собака выполняет на улице их хуже, или вообще не выполняет. Начните занятия на улице с самого начала, как дома.  Возьмите за правило, выходя на улицу, повторить  начальные домашние упражнения,  настроить  собаку на занятия. Вне зависимости от уровня Ваших занятий с собакой.  Естественно,  предварительно выгуляв.

 

  1. Обучение  оставаться на месте и приносить предмет только по команде. Часть вторая.

 

Начинаем постепенно увеличивать расстояние заноса предметов. Не торопитесь отнести его сразу на 30-40 метров.  Возьмите себе за правило, чем меньше ошибок сделает собака на занятиях, тем более устойчивым и четким   будет навык  у собаки. Не мусорьте командами, не свистите без  необходимости,  лучше начните упражнение, сначала отозвав собаку на исходную позицию.

Несколько замечаний.

Не начинайте работу с собакой, если собака возбуждена, скулит, лает, в ожидании занятий или по другой причине.  Обязательно дайте ей успокоиться, и только потом приступайте к упражнению.

Выделяйте элементы упражнения, которые собака выполняет, на Ваш взгляд, нечетко. И дополнительно работайте над  этими элементами, вносите коррективы в занятия. Например, собака  нечетко сидит на месте, ожидая команды. Елозит, мелкими перебежками приближается к Вам, пока Вы  отходите с предметом. Это значит, что,  первое: Вы очень торопитесь увеличить расстояние до предмета. Уменьшите расстояние до предмета, главное, четкое и быстрое  выполнение занятия, не расстояние, это придет само со временем.

 Второе, можно ввести   простое упражнение для дополнительной отработки команды сидеть. Например,  ежедневно выходя на прогулку, усаживать собаку перед  закрытой дверью,  открыть ее, следя, что бы собака оставалась сидеть,  выйдя  за дверь, скомандовать рядом. Или усадив  собаку, обходить сидящую собаку вокруг, постепенно увеличивая расстояние от нее, следя  за тем, чтобы собака оставалась сидеть.

В итоге  этого занятия собака оставаясь спокойно сидеть, должна позволять владельцу быстро заносить  предмет на 30-50 метров, возвратиться к ней, и посланная по команде на подачу, быстро  по прямой пройти до предмета, принести предмет и положить  его владельцу в  прижатую к туловищу руку. Собака  в этом упражнении учиться  регулировать свою нервную систему, отрабатывает внимание, память, начальную управляемость.

 

  1. Обучение хождению по руке.

 

Усложняем задачу. Начинаем заносить два предмета. Заносим второй предмет вначале упражнения в противоположном первому направлении. Направляем собаку  на последний заносимый предмет, затем  начинаем направлять  собаку  по своему выбору рукой дублируя жест командой «подай», и блокируя собаке другой предмет корпусом. Как только с расстояния в 10-15 метров до предметов  у собаки упражнение получается правильно, заносим предметы, постепенно увеличивая расстояние до них, как в предыдущем упражнении. Перестаем блокировать ненужный предмет корпусом. Чуть не забыл. Не провоцируйте  собаку  в начале  изучения упражнения резкими движениями руки показывающей направление. В начале  освоения   упражнения  делайте все нарочито медленно.  С небольшими паузами между указанием рукой и командой «Подай».  В дальнейшем, по мере усвоения упражнения  можно начинать  управлять  собакой  как Вам удобно.

У Вашего питомца, получается, выполнять по вашему указанию упражнение? Отлично. Начинайте, сохраняя дистанцию  до предметов, постепенно сокращать угол между ними. Доведя расстояние между предметами до 2-3 метров. Собака должна выполняя упражнение приносить  предмет  по вашему указанию. Не меняя его, на  другой. Так же четко и быстро, как и в предыдущем упражнении с одним предметом.

  

  1. Скрытая подача.

 

Заносим поочередно два предмета в противоположных направлениях на расстояние 30-50 метров. Посылаем собаку  к видимому собакой предмету,  в это время, забрасывая третий предмет незаметно для собаки, или заложив его заранее. Посылаем собаку к скрытому от нее предмету. Забрасывать сразу далеко не надо. После первого раза  Вы увидите, что собака, не видя предмета, по посылу  на скрытый проходит прямо около 5-10 метров,  а потом, отклоняется от направления,  начинает  искать предмет или  останавливается, не понимая, что Вы хотите. Отзовите собаку, усадите ее, медленно подойдите  к предмету,  подняв с земли, покажите собаке, и положите обратно. Вернитесь и пошлите  собаку подать его.  Затем пусть подаст другой видимый предмет. Начальное расстояние для заброса скрытого предмета - это расстояние,  которое собака проходила прямо в первой попытке найти скрытый предмет.

Постепенно увеличиваем расстояние до скрытого предмета, до 30-50 метров, добиваясь прямого движения собаки к месту, где находится скрытый предмет.

Несколько усложним занятие. В место площадью 2-4 кв.м. закладывается несколько предметов, 3-5 шт. небольших мячиков. В дальнейшем, усаживаете собаку в 30-50 метрах от этого места и забрасываете или  заносите два видимых  предмета, так же, как до усложнения занятия, на расстояние 30-50 метров. После подачи первого скрытого предмета, Вы посылаете собаку  подать второй скрытый предмет из группы. Потом второй видимый предмет. И после третий скрытый предмет.

В дальнейшем, чередуйте подачу скрытых и видимых предметов по своему усмотрению.

Как только собака усвоит  это упражнение, перенесите занятия в более крепкое место,  и  как усвоит  в этом месте, не поленитесь подобрать еще более крепкое место.

Чем  устойчивей и правильней собака  будет работать в крепком месте, тем лучше.

 

  1. Обучение челноку

 

Итак,  Ваша собака умеет ходить по руке. Подает предметы в руку. Умеет  оставаться на месте и   искать  предмет  по Вашему указанию.

Осталось научить ее искать  предмет  челноком.

Начинаем с расстояния до спрятанного или заброшенного предмета в 20-30 метров.

Усаживаем собаку, задаем ей первое плечо челнока: пройдя несколько метров в сторону и показав рукой направление, командуем «Подай!». Собака  обгоняет Вас, проходит в этом направлении 25-30 метров, Вы в  это время,  проходите по диагонали 5-10 метров в сторону движения собаки, таким образом, чтобы Вы отклонились  на 2-3 метра ближе к спрятанному предмету. Подавайте сигнал к повороту,  показав рукой в другую сторону, и одновременно сами поворачивайте в том же направлении.

Двигайтесь, так же как и на первом плече челнока. В общей картинке Вы двигаетесь внутри челнока, своеобразной пилой.

Несколько замечаний по этому упражнению.

Пускайте собаку  строго против ветра, чтобы параллель челнока была перпендикулярна ветру.

Показывайте поворот рукой, плечо которой при повороте  будет направлено к  спрятанному предмету.  Это позволит собаке с самого начала меньше заворачивать  внутрь челнока.

Не идите сами на предмет  так, чтобы собака находила его  по окончанию упражнения, перед Вами. Стремитесь идти так, чтобы собака находила предмет с разных от Вас сторон, и на разном расстоянии от Вас. И чаще, в конце плеча челнока.

В начале обучения  Вы увидите, что собака делает две-три параллели быстро и четко. Дальше, зависит от  собаки.  Некоторые будут и следующие параллели делать четко и энергично, у некоторых  будет наблюдаться явная потеря интереса. В любом случае, Вы должны  после нескольких первых занятий понять расстояние,  на котором собака  не теряет интереса к занятию. Чуть меньшее расстояние и будет начальным, для данного упражнения.

Увеличивайте  расстояние до предмета постепенно, обращая особое внимание на сохранение интереса к занятию. Всегда старайтесь прекращать  его  на пике интереса.

Первый  показатель, что Вы прозевали время  прекращения  занятия – это  возрастающее количество команд, требуемых для управления  собакой при снижении ею скорости  поиска.

Если собака  при сохранении скорости, начинает выходить из под вашего управления, необходимо прервать занятие, усадить собаку и дать ей успокоиться. Также необходимо прервать занятие, усадить собаку и дать ей успокоиться, если собака  при сохранении скорости, начинает выходить из под вашего управления. И Вы вынуждены увеличивать  количество команд для управления собаки в поиске.

Итак, время в поиске постепенно должно быть доведено до 20-40 минут, в течение которых собака,  не теряя желания и требуя минимального количества команд для управления, ищет спрятанный предмет. Вы можете его подбрасывать незаметно для собаки в последний момент, но Вам надо учесть, что  резкое движение  рукой при забросе создает характерный звук, который собака слышит и легко связывает его с нахождением заброшенного предмета. Если это произойдет,  Вы получите  ухудшение  поиска, вместо его закрепления. 

Начальная  работа по остановке собаки при  подъеме.

 Необходимо отдельно остановиться на подготовке собаки к остановке при взлете.

Первоначальные  шаги сделаны в предыдущих упражнениях – там, где  собака получила начальный навык начинать работу только по команде владельца.  Стоит ввести простое упражнение  для закрепления этого действия. Понадобится некоторый инвентарь: прут толщиной в большой  палец и длинной  около 2х  метров,  и два-три метра прочной  веревки 3-4 мм в диаметре. Не для того, что Вы подумали… Изготавливаем удочку. Привязываем к концу веревки  поноску.

Упражнение.

Этап 1.

 Начинаем играть со щенком поноской на удочке. Т.е. играть, подергивая поноску перед мордой щенка и небольшими рывками  удаляя ее от него. Цель -  добиться, чтобы щенок  с удовольствием прыгал и ловил ее. Думаю, получится быстро. Командуйте «Подай», забирайте поноску и  начинайте снова. 

Этап 2.

 Дерните удочку, во время прыжка собаки на поноску,  чтобы поноска взлетела вверх и повисла над щенком на высоте вашего плеча  или выше, и скомандуйте «Сидеть!». Удобнее будет, если Вы укоротите веревку до 1,2 – 1,5 метра, в зависимости от Вашего роста. Не выполнил, повторите команду. Сел, замечательно. Опустите поноску перед щенком в метре  или дальше, и командуйте «Подай». Конечно, если он остался сидеть.

Этап 3.

Усложните. После команды «Сидеть!», опустив поноску перед собакой, поддергивайте ее, не давая команды «Подай». Будьте разумны. Не злоупотребляйте выдержкой. Скомандуйте «Подай» после нескольких секунд выдержки.

Этап 4.

Выходите на улицу и начинайте упражнение с начала. Добейтесь  чтобы собака  с удовольствием ловила поноску, и с удовольствием ждала команды на подачу после того, как поноска упала перед собакой.

Этап 5.

Введите в занятие выстрел из стартового пистолета. При взлете поноски, после команды «Сидеть». Разумеется, на улице, и не в людном месте.

Этап 6.

Замените поноску на живого перепела и добивайтесь правильного выполнения упражнения. Разумеется, не стоит это  делать  в присутствии посторонних, не понимающих, что происходит. Один совет. Прежде чем начинать заниматься на удочке с живым перепелом, предварительно позанимайтесь двумя первыми упражнениями  по обучению подаче с живым перепелом:

  1. Обмен. Обучение  держать предмет  и отдавать предмет в руку.
  2. Обучение  оставаться на месте и приносить предмет только по команде.

 В заключение хочу обратиться к охотникам. Занимайтесь с собакой, предварительно обдумав занятия. Старайтесь систематизировать их. Познайте свою собаку.  И она даст  Вам  радость общения, красивые, эмоциональные,  запоминающиеся охоты.

 

Источник

Автор статьи Сергей Сушко. Оригинал статьи 

 

Привычка спаниеля выполнять команду «Сидеть» при звуке выстрела – полезное умение, необходимое не только на состязаниях, но и на практической охоте.

На то, чтобы приучить собаку садиться при выстреле, вам может потребоваться несколько недель, но сами по себе упражнения несложны. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что учить этому упражнению можно только приученную к выстрелу собаку! Если вы не приучали собаку к выстрелу, ни в коем случае не выполняйте этих упражнений. Приучение собаки к выстрелу как таковому выходит за рамки этой статьи.

Не стоит давать эти упражнения и собаке, не выполняющей четко команду «Сидеть» в любой ситуации и на любом, в том числе сильно повышенном эмоциональном фоне. Если ваша собака не садится по команде голосом, то она не сядет и под выстрел.

Зачем учить собаку

Привычка собаки садиться при звуке выстрела поможет вам сохранить жизнь и здоровье спаниеля на охоте. Представьте ситуацию: ваша собака поднимает куропатку, останавливается по команде, вы стреляете птицу, и в этот момент из-под носа собаки поднимается стая. В этом случае собака может сорваться и погнать как раз в тот момент, когда вы стреляете повторно, и попасть под выстрел. Если же выстрел воспринимается собакой как команда «Сидеть», то, получив такую «команду» первым выстрелом, спаниель с большей вероятностью останется на месте.

Этот навык поможет вам и на состязаниях, где навыки подачи проверяются под выстрел. В момент испытания собака может быть сильно возбуждена, и риск сорваться при забросе тушки до команды («автоподача») достаточно велик. Если спаниель не умеет останавливаться при звуке выстрела, звук выстрела может стать дополнительным отвлекающим фактором, последней соломинкой, толкнувшей собаку на автоподачу. Если же собака воспринимает звук выстрела как команду «Сидеть», то выстрел эксперта, напротив, удержит собаку от автоподачи.

Научив собаку этому навыку, вам уже больше нельзя будет разрешать собаке не останавливаться при выстреле. Так же как и с обычной командой «Сидеть», нужно будет строго следить за тем, чтобы спаниель всегда останавливался и садился при звуке выстрела; разрешив собаке иногда не выполнять эту «команду», вы «сломаете» приобретенный навык, и вам придется приложить вдвое большие усилия на то, чтобы его восстановить.

Как учить собаку

Для обучения спаниеля остановке при звуке выстрела возьмите на прогулку стартовый пистолет и после выстрела дайте команду «Сидеть» жестом и голосом. После нескольких повторений, когда собака начнет понимать смысл происходящего, уберите из последовательности голосовую команду, оставив только жест и выстрел, и в конце концов уберите и жест, оставив только выстрел.

Повторять это упражнение я рекомендовал бы 2-3 раза за часовую прогулку – на тех прогулках, где вы сможете стрелять. Когда я ставил своей собаке этот навык, у меня получалось это делать 2 раза в неделю на большой семейной прогулке в парке в выходные (2-4 выстрела за прогулку) и еще 1-2 раза в неделю на короткой утренней прогулке на улице, когда я уходил подальше от жилых домов (1-2 выстрела за прогулку).

При выстреле руку с пистолетом лучше направлять вверх для того, чтобы звук равномерно распространялся во все стороны и не оглушал собаку. Слух спаниеля намного тоньше человеческого, и то, что мы воспринимаем как громкий хлопок, собака воспринимают как ядерный взрыв внутри черепной коробки. Будет лучше, если вы будете держать пистолет подальше от собаки.

Когда я начал учить этому упражнению свою собаку, я делал это так. Я отдавал команду «Сидеть» после выстрела, и собака садилась – по голосовой команде. После того, как она выполнила это упражнение много раз, я попробовал убрать голосовую команду.

После этого если собака не садилась по выстрелу, я давал команду «Сидеть» голосом – соответственно, примерно через секунду после выстрела. После многочисленных повторений получилась следующее.

На прогулке в момент, когда собака находится не далее двух-трех метров от меня (а лучше – на поводке и на команде «Рядом»), я стрелял вверх, и если собака садилась после выстрела, очень эмоционально ее хвалил и угощал лакомством. Если же собака не садилась по выстрелу, я выдерживал паузу в полсекунды-секунду, давая ей одуматься, и потом давал команду голосом; после выполнения команды очень умеренно хвалил собаку, и мы шли с ней дальше.

Когда моя спаниель начала понимать упражнение и садиться до голосовой команды, хотя и не всегда, я стал увеличивать паузу между выстрелом и командой, и если собака не села по выстрелу, отдавал команду «Сидеть» особенно агрессивным и рассерженным голосом. Когда чуть позже стало возможным вообще убрать голосовую команду, если собака не села после выстрела, я дожимал ее агрессивным рыком без собственно команды «Сидеть», как бы говоря ей: «Ты знаешь, что надо сделать, но не делаешь. Почему? Ну-ка быстро садись!» После того, как собака стала четко воспринимать выстрел как команду «Сидеть», я начал постепенно увеличивать расстояние между выстрелом и собакой, доведя его в конце концов примерно до 25 метров.

Из чего стрелять

Самый бюджетный способ обзавестись стрелялкой – использовать «Сигнал Охотника», недорогое устройство для запуска сигнальных ракет. На торец устройства навинчивается специальная гильза с запрессованной в нее ракетой, при выстреле боек накалывает капсюль Жевело, ракета улетает, а гильзу вручную надо отвинтить для того, чтобы заменить ее на новую ракету. Если отстрелять несколько ракет, но гильзы не выбрасывать, а просто заменить в них капсюль на новый, то получится недорогая бабахалка, которая вполне послужит для тренировки собаки. Сигнал охотника не является оружием и продается без разрешений, купить его обычно можно в оружейных магазинах или магазинах военной аммуниции. «Сигнал Охотника» маленький, легкий и не похож на оружие, так что с ним несложно идти по людной улице даже в легкой летней одежде.

Намного удобнее использовать стартовые пистолеты отечественного производства, заряжаемые капсюлями Жевело. Они дороже «Сигнала Охотника», но заряжаются обоймой «патронов», так что вам не нужно отвинчивать/навинчивать гильзу перед каждым выстрелом или заниматься дома «релодингом» гильз. Недостатком же их является довольно серьезный размер. Такой пистолет поместится далеко не в каждый карман, и на летних прогулках в легкой одежде придется придумывать, как его пронести от дома до места прогулки, не вызывая недоуменные взгляды прохожих. Как и «Сигнал Охотника», стартовые пистолеты не являются оружием и продаются свободно; стоимость выстрела из такого пистолета равна стоимости выстрела из «Сигнала Охотника», т.к. и там, и там используется капсюль Жевело.

Можно также приобрести стартовый пистолет или револьвер под строительный патрон Hilti. Он бабахает намного громче Жевело и выглядит, в отличие от первых двух вариантов, как настоящее оружие, в чем и есть и плюсы, и очевидные минусы. Обладая довольно компактными размерами, такие пистолеты довольно тяжелы и изрядно оттягивают карман, если вы сможете туда его запихнуть. Большинство таких пистолетов и револьверов импортного, чаще всего турецкого производства, и их качество оставляет желать лучшего. Так, о револьверах Лом (Турция) иногда пишут, что у них уже на нескольких сотнях выстрелов стирается боек; мой пистолет Stalker (Турция) клинит, если в шестиместную обойму зарядить больше трех патронов. Патроны Hilti на момент написания статьи стоили порядка тысячи рублей за сотню, так что стоимость выстрела из такого пистолета хотя и выше стоимости Жевело, но вполне адекватна. Пистолеты и револьверы под патроны Hilti, как и сам «боеприпас», не считаются оружием и продаются свободно,  том числе и через Интернет; стоят они примерно в полтора раза дороже стартовых пистолетов под капсюль Жевело.

Строительные патроны Hilti продаются разной мощности; для стартовых пистолетов и револьверов подходят только самые слабые патроны с коричневой маркировкой. Разумеется, любознательные охотники обязательно пробуют зарядить патрон помощнее для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я слышал несколько таких историй, и среди них не было ни одной, закончившейся благополучно. У одного моего товарища при выстреле таким патроном сдетонировали патроны в магазине, у другого затвор чудом не прилетел в голову стрелку. Мои товарищи остались живы, но это совершенно не означает, что так же повезет и вам. Пожалуйста, не экспериментируйте с мощностью патронов!

Не стоит, на мой взгляд, использовать для обучения собаки праздничные петарды. Обычно они бывают отвратительного качества и для того, чтобы зажечь петарду, обычно приходится чиркать ею о коробок несколько раз. После того, как вам все же удастся ее зажечь, пару секунд петарда будет активно шипеть запалом прежде, чем взорваться. Такой пиротехнический цирк мало похож на выстрел, и приучить собаку садиться по звуку выстрела с петардами, как мне кажется, не получится.

Надеюсь, эта статья окажется вам полезной. Желаю вам успехов обучении вашей собаки!

Автор статьи Вера Петрова. Оригинал статьи 

 

Скоро весна, время, когда лучше всего натаскивать собаку. Подготовка собаки к будущим охотам, испытаниям – дело важное, потому что от того, как вы подготовите собаку, порой зависит не только результаты самой охоты, но иногда и жизнь собаки. Один из элементов натаски – остановка собаки при взлете птицы. В этой статье я хочу рассказать вам, как я останавливала своего спаниеля при подъеме птицы.

Отправляясь с молодой собакой в поле, вы должны быть уверены, что она знает и хорошо выполняет такие команды, как «Рядом», «Сидеть» или «Стоять», «Ко мне», «Подай», а также хорошо выполняет поиск челноком.
С молодой, не видевшей птицы собакой я отправляюсь в гарантированно пустое поле без птицы, и там добиваюсь от собаки скорости. Как именно добиться скоростной работы, зависит от фантазии ведущего, хороши любые способы, лишь бы в итоге был результат. Когда я вижу, что скорость достаточно высока, я останавливаю собаку командой “Стоять” и потом повторяю тренировку на скорость с последующей остановкой до тех пор, пока не посчитаю, что добилась хорошей скорости и, что очень важно, правильного челнока от своей собаки.

Скорость и правильность поиска – важные элементы полевой натаски, и я не рекомендую переходить к следующим упражнениям до их постановки. В этой статье я не буду останавливаться на том, как научить собаку правильному челноку и быстроте поиска, это отдельная тема. На этом этапе мы проверяем правильность и скорость передвижения

Теперь идем в поле, где есть птица. Наша задача – познакомить собаку с птицей, после чего мы должны будем ее обазартить. Находим птицу или место ее сидки, даем собаке понюхать, и изучить это место, пусть даже собака угонит ее. Моя собака сорвалась, и я дала ей насладиться процессом. Когда пес вернется не нужно его ругать, успокойте, возьмите на поводок и вернитесь домой.

Выходим в чистое поле, где нет птицы и где есть собака, которая теперь знает, зачем она «на свет божий появилась». Правильный челнок, скорость, (я очень много бегаю вместе со своей собакой), море позитива, положительные эмоции – все это самым лучшим образом сказывается на правильности челнока, на остановке, на скорости.

Опять в поля. Тут нужен компаньон с опытной собакой, с помощью которой можно проверить поле на предмет наличия птицы; если птица есть – запускаем молодую собаку. В поле, где наличие птицы не гарантировано, я бы на этом этапе подготовки собаку водить не рекомендовала. Желательно также, чтобы это был не один коростель или перепел на все поле; в моем случае это была стайка куропаток.

 Мы зашли в поле, я пустила собаку в поиск и все время висела у собаки на хвосте, это очень важно на этом этапе подготовки охотничьей собаки. После подъема стайки куропаток, как это было в моем случае, или другой дичи (будет лучше, если это будет перепел или дупель), необходимо дать собаке команду «Сидеть». Поскольку ведущий при этом находится рядом с собакой (помните? «Висим на хвосте»!), шансов угнать у собаки немного; если это все-таки случится, то можно швырнуть в собаку 0.33 пластиковой бутылкой, на треть заполненной водой – она будет играть роль отрицательного подкрепления.

Вы должны понимать, что все собаки разные, потому ваш подход будет, возможно, отличаться от моего. Может быть, после угонки вашей собаке будет нужно не жесткое отрицательное подкрепление (бутылка), а достаточно будет «мягко» вернуть ее на то место, откуда взлетела птица. На момент отработки этого упражнения вы уже должны хорошо чувствовать характер своей собаки и хорошо знать, какие методы воздействия на нее дают лучший эффект, а какие, напротив, нельзя применять ни в коем случае.

Птичка – в моем случае куропатка – разлетелась, и я жду, когда собака успокоится, после чего опять отправляю ее в поиск, не отставая от собаки, опять вися у нее на хвосте. Стайка куропаток, которых мы подняли в начале поля, взлетала на каждой параллели челнока, и когда мы с Арси дошли до конца поля и подняли всех, собака села сама еще до того, как я дала останавливающую команду. 

Помните, что, если ваша собака не села при взлете птицы на охоте, стрелять ни в коем случае нельзя! Если вы нарушите это правило, вам придется начинать отработку остановочной команды заново, а на это порой уходит гораздо больше времени, да и методы будут намного более жесткими.

После постановки остановочной команды начинается шлифовка навыка. Гораздо позже, когда собака наберется опыта, вы сможете убрать остановочную команду, ожидая, что собака будет останавливаться по взлету птицы сама. Не торопитесь, наша задача – закрепить навык. Если, при выходе поле я хочу, чтобы моя собака садилась сама без команды при взлете птицы, то я поступаю следующим образом. Мы с собакой идем до первого подъема и если происходит «угонка», охота на этом заканчивается: я немедленно беру собаку на поводок, отвожу ее домой и сутки не кормлю; дома пес сидит пристегнутым на коротком поводке. Через сутки все повторяю. Этот способ подойдет далеко не всем потому, что не у всех есть возможность уехать с поля в свой выходной. У меня такая возможность есть, я использую именно этот метод и в моем случае он прекрасно работает.

Видео
Фильм - пособие для владельцев молодых спаниелей. Занятие проводит Эксперт Всероссийской категории по породе и испытаниям спаниелей Мартынова Лариса Захаровна
Вебинар ЦСС МООиР - Натаска. Теория и ответы на вопросы - Часть 1. Вебинар проводят: Эксперт Всероссийской категории по породам и испытаниям спаниелей Янушкевич О.И.; эксперт II кат. по породам, III кат. по испытаниям спаниелей Милованова И.В.
Вебинар ЦСС МООиР - Натаска. Теория и ответы на вопросы - Часть 2. Вебинар проводят: Эксперт Всероссийской категории по породам и испытаниям спаниелей Янушкевич О.И.; эксперт II кат. по породам, III кат. по испытаниям спаниелей Милованова И.В.
Лекция ЦСС МООиР - для владельцев молодых спаниелей

Готовимся к выставке

Подготовка русского спаниеля к выставке

  1. Введение.

    На выставке эксперт производит расстановку собак в ринге от лучшей к худшей. Независимо от количества собак в ринге им могут быть присуждены оценки: «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно» (для старшей и средней возрастных групп) и «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно» (для младшей возрастной группы). Нередко разница между собаками невелика, и впередистоящая собака выигрывает у последующей не своими породными качествами, а просто тем, что она лучше вычесана и выглядит более опрятно. Надо сказать, что владелец собаки вполне в силах повлиять на ее место в ринге. Конечно, при наличии ряда недостатков или явных пороков, даже самая тщательная подготовка не поможет занять более высокое место. Но бывает очень обидно, когда блестящая экстерьерная собака бывает лишена высокой оценки только за то, что ее владелец не удосужился привести в порядок ее шерстный покров или не научил ее показывать зубы.

    2. Шерстный покров русского спаниеля.

    В стандарте русского спаниеля шерстный покров характеризуется так: «Покровный волос умеренно длинный, мягкий, блестящий, прямой, плотно прилегающий. На голове и передних сторонах ног волос короткий и прямой. На верхней стороне шеи, спине, боках и крупе – умеренно длинный и густой. На нижней стороне шеи, груди, на животе, тыльной стороне передних и задних ног, а также на ушах и нижней части хвоста уборный волос более длинный, мягкий, волнистый, образует очесы и подвес. Между пальцами лап волос густой, щеткой.

    Недостатки: жесткий, излишне волнистый, недостаточно или излишне длинный покровный волос; слаборазвитые: уборный волос, очесы и подвес.

    Пороки: курчавый или в завитках на шее и туловище, взъерошенный, неплотно прилегающий, пухлявый, короткий покровный волос, отсутствие уборного волоса».

    Возникает вопрос: нужно ли вообще готовить русского спаниеля к экспертизе, ведь шерстный покров у собаки не так богат, как у его собратьев? Действительно, большинство собак в младшей возрастной группе, как правило, одеты весьма умеренно и, соответственно, не имеют недостатков шерстного покрова. Но уже в средней возрастной группе, собака занимавшая ранее первое место, может переместиться в конец ринга только из-за неприбранности, излишней волнистости или пухлявости шерсти.

    Степень развитие и качество шерстного покрова зависит от нескольких факторов, в том числе от окраса собаки. Наиболее «благополучны» в этом отношении черно-пегие и трехцветные собаки с преобладанием белого. Если вам досталась собака такого окраса, вмешательства если и потребуются, то скорее всего минимальные. Иногда с возрастом у таких собак может появиться некоторая волнистость шерсти, обычно не выходящая за рамки допустимого. Мраморные собаки обычно одеты лучше и, следовательно, требуют к себе большего внимания. Черная шерсть, как правило, более мягкая и чаще пухлявится, чем белая. Причем это касается не только спаниелей сплошного черного окраса. Иногда у черно-пегих и серо-мраморных собак отмечается некоторая пухлявость именно на пигментированных участках тела при абсолютно нормальной шерсти на остальных. Спаниели черного окраса уже к двум годам могут приобретать излишнюю волнистость и даже курчавость шерсти. Обработка шерсти такой собаки займет много времени, да и полностью скрыть кудри вряд ли удастся. Впрочем, многие черные собаки до самого преклонного возраста сохраняют прекрасное качество шерстного покрова без какого-либо вмешательства со стороны своих владельцев. В последнее время у нас увеличилось количество черноподпалых собак, пока среди них подобных недостатков не было отмечено. Наиболее сложно обстоит дело с коричневой шерстью. Коричневые, коричнево-пегие и мраморные собаки обычно уже в молодом возрасте становятся чрезмерно пухлявыми - их владельцев ждут настоящие трудовые подвиги.

    3. Подготовка шерстного покрова.

    По «Правилам проведения выставок на территории Российской Федерации» - «Любые хирургические изменения экстерьера, а также - косметические, не предусмотренные стандартом, оставляют собаку "без оценки". А так как в стандарте русского спаниеля нет упоминания о какой-либо обработке шерсти и тем более стрижке, эксперт ринга, заметивший следы обработки шерсти, имеет право применить к собаке такие санкции. Поэтому если вы беретесь за дело, то все вмешательства должны быть незаметны: переходы между длинной и короткой шерстью должны быть плавными, тем более не должно быть следов стрижки машинкой или ножницами.

    Критики могут заметить, что рекомендации, даваемые в этой статье по обработке шерстного покрова, помешают экспертам адекватно оценивать собак, выявлять и наказывать собак-носителей этих недостатков. Иногда даже самые гладкие собаки с возрастом приобретают некоторую волнистость шерсти или небольшую пухлявость. Последняя часто является результатом отсутствия какого-либо элементарного ухода за шерстью, ведь даже шерсть поинтера или курцхаара требует регулярной чистки, что уж говорить про длинношерстного спаниеля. Нерадивость хозяина не повод проигрывать место в ринге более молодой и потому более гладкой собаке. Опытный эксперт скорее всего заметит даже самое хорошо замаскированное вмешательство. Однако, если вы будете аккуратны, у него никогда не будет 100% доказательств, и он не сможет придраться. Кроме того, эксперты и племенники обычно достаточно хорошо знают свое поголовье, и никакие виртуозные парикмахеры не смогут скрыть от них наличия тех или иных недостатков.

    Некоторые неопытные, но очень старательные владельцы русских спаниелей, пытаются подстригать свою собаку как английского коккер-спаниеля, причем по правилам принятым в декоративных клубах. Это часто приводит к разочарованию полученной оценкой на выставке. Литература по русскому спаниелю весьма малочисленна и часто некомпетентна. У нас в клубе проводятся лекции по этой тематике, но посещают их единичные владельцы. Эта статья написана для того, чтобы помочь начинающим спаниелистам освоить нехитрую науку подготовки собаки к выставке.

    Один из недостатков шерстного покрова – излишне длинная шерсть на голове. Это может быть как небольшой хохолок (который обычно очень умиляет хозяев), так и солидный чепец – который уже является пороком. Стандартом же предусмотрен волос короткий и прямой. Бороться с этим просто: небольшой хохолок выщипывается пальцами, для удаления более густой «растительности» следует воспользоваться ножовочным полотном по металлу. Пользоваться ножницами настоятельно не рекомендуем: эксперт сразу заметит, что собака была подстрижена. Кроме того, если при выщипывании удаляется длинный мягкий и пухлявый волос, а короткая блестящая шерсть остается, то при стрижке шерсть останется мягкой, тусклой, не плотно прилегающей.

    Нередко у молодых собак над ушами вырастают небольшие завитки, создающие обманное впечатление высоко посаженных ушей. По стандарту ухо должно начинаться от уровня глаз. Для того, чтобы подчеркнуть красивый контур головы и правильную посадку ушей, всю длинную «растительность» выше этого уровня можно удалить, используя ножовочное полотно. Однако, если вы не уверены, что сможете сделать это незаметно, лучше не делайте вовсе.

    У собак более старшего возраста, на внутренней стороне ушей иногда образуются колтуны. Их следует выстрегать, так как лишняя шерсть приподнимает уши, создает впечатление лопоухости, а согласно стандарту ухо должно плотно прилегать к скуле.

    На верхней стороне шеи шерсть должна быть гладкой, умеренно длинной – завитки и пух нужно выщипывать или вычесывать частой расческой. У невычесанных собак шерсть становится очень густой и перестает плотно прилегать.

    Некоторые черные и практически все коричневые собаки обрастают длинной пухлявой шерстью по бокам и на спине. Естественно, что этот пух нужно удалить, хотя это и потребует от владельцев серьезных усилий. Уборная псовина должна сохраняться на тыльной стороне задних конечностей, если же появляется длинная шерсть по бокам ног – ее необходимо осторожно удалять. Кроме того, что такое расположение шерсти само по себе является недостатком, оно еще может создавать ложное впечатление о неправильном (бочкообразном) поставе задних ног. Если к этому добавить пару непослушных клочков шерсти на скакательных суставах, то в описание собаки вполне может появится «коровина».

    Длинную шерсть на хвосте лучше не трогать, за исключением тех случаев, когда локон задирается вверх, создавая впечатление вздернутого хвоста.

    Шерсть на лапах можно аккуратно подстричь ножницами. Лапа должна выглядеть округлой и собранной в комок. Очень некрасиво смотрятся собаки с настолько густой и длинной «растительностью» между пальцами, что лапа производит впечатление лепешки. Нижнюю поверхность лапы следует осмотреть и удалить излишне густую шерсть и колтуны. Небольшое количество шерсти, торчащей между пальцами, нужно оставить – это характерно для русского спаниеля.

    Ни в коем случае нельзя состригать шерсть на ушах, нижней стороне шеи, нижней стороне груди и живота, тыльной стороне передних и задних ног и нижней стороне хвоста. Некоторые владельцы подстригают своих собак перед охотничьим сезоном – что бы они меньше цепляли семена и колючки. На выставке такой собаке неминуемо будет снижена оценка.

    Мыть собаку непосредственно перед выставкой не стоит. Шерсть станет мягкой и пушистой, потеряет свой природный блеск, появится излишняя волнистость и даже завитки. Для черно-белых собак можно использовать специальные отбеливающие шампуни – шерсть в этом случае приобретает несколько голубоватый оттенок вместо желтоватого и смотрится эффектнее. Любую обработку шерсти лучше проводить за месяц до выставки, тогда ваши вмешательства будут наименее заметны.

    4. Зубы.

    Осмотр прикуса и зубов – один из ключевых элементов экспертизы. Собака должна иметь правильный ножницеобразный прикус, полную зубную формулу, зубы должны быть здоровыми и белыми, а владелец должен уметь все это продемонстрировать.

    Отработку команды «зубы» надо начать заранее. Усадите спаниеля, сами присядьте справа от него. Подложите свою правую руку под нижнюю челюсть собаки (большой палец по направлению к носу), челюсти у собаки плотно сомкнуты, спокойно скажите: «Зубы» и левой рукой слека приподнимите верхнюю губу, обнажив резцы. Затем, продолжая удерживать нижнюю челюсть собаки, приподнимите губу слева и справа, чтобы показать, что у вашего спаниеля есть все положенные ему природой зубы. Спокойно снимите руку, похвалите собаку и дайте лакомство. После нескольких тренировок, повторите это упражнение в присутствии чужих людей и собак.

    Состояние зубов само по себе также может влиять на место и даже оценку. Зубы у собаки нужно осматривать не только перед грядущей выставкой, а достаточно регулярно. Образовавшийся на них желтый налет легко удаляется с помощью кусочка бинта с небольшим количеством зубного порошка. С зубным камнем так просто не справиться, он образуется постепенно, сначала на коренных зубах, потом и на премолярах, клыках и даже на резцах. Со временем может развиваться воспаление десен, кариес и даже парадонтоз. Многие собаки позволяют своим владельцам удалить образовавшийся камень с клыков и некоторых коренных зубов. Использовать для этой цели лучше какую-нибудь палочку из достаточно плотной пластмассы, и работать обязательно надо в направлении от десны, чтобы не нанести собаке травму. Счищать камень с задних коренных зубов в домашних условиях небезопасно для владельца и обычно невозможно; эта манипуляция производится под наркозом.

    5. Движения.

    Даже при отсутствии каких-либо физических недостатков конечностей – неправильный постав или углы сочленений - собака может показывать на выставке скованные, семенящие движения, высокозадость, низкую холку и другие, не вызывающие у эксперта радости, недостатки. Есть простой и очень эффективный способ избежать этих неприятностей: примерно за два месяца до выставки начинайте регулярное «отхаживание» собаки на поводке. Спаниель должен активно тянуть поводок – это все, что от него требуется. Это нисколько не повредит здоровью собаки, а наоборот укрепит спину, поднимет холку, оттянет задние ноги и значительно улучшит их постав.

    На ринге спаниеля будут осматривать в движениях на разных аллюрах, а также проверять правильность постава конечностей при осмотре спереди и сзади. Наиболее выигрышно смотрятся собаки, слегка тянущие поводок. Собака, идущая по команде «рядом» слишком спокойно и апатично, может показать низкую холку, проваленную спину и скошенный круп, а рвущаяся на поводке – вообще не даст экспертам возможности правильно оценить ее движения.

    Один из серьезных недостатков движений – иноходь (когда собака одновременно передвигает обе правые или обе левые конечности, показывая качающуюся походку). Чаще всего она не является результатом каких-то физических недостатков и может встречаться у совершенно неродственных животных. Сбить спаниеля с иноходи можно, немного изменив темп движения или переведя его на другой аллюр (напрмер, с шага на рысь).

    6. Амуниция.

    Поводок должен быть не длинный и не очень толстый. Ошейник шириной приблизительно 1 сантиметр, не очень плотно затянутый. Более широкий ошейник оптичеки укорачивает шею, очень тонкий – создает избыточное давление на шею, затрудняет дыхание и вызывает покраснение глаз, особенно в жаркую погоду.

    Обувь и одежда владельца должны быть удобными. Помните, что вы пришли показать в первую очередь спаниеля, а уж затем себя. Дамам на шпильках очень не просто передвигаться по, как правило, земленному покрытию, быстрым шагом и иногда бегом.

    7. Заключение.

    Редкая собака может показать себя на выставке, как говорится, на все 100 без какой-либо предварительной подготовки. В то же время очень немногие владельцы знают как это нужно делать. Мы рекомендуем всем нашим начинающим спаниелистам посещать ежегодную клубную лекцию, посвященную этой теме. Там на примере конкретной собаки показываются все манипуляции с шерстью, даются рекомендации как лучше водить собаку в ринге, как приучить ее стоять в стойке, как демонстрировать зубы, множество других маленьких хитростей. Многие владельцы после наших устных рекомендаций, данных по телефону или в клубе, так стригут собаку, что это не только не улучшает ее внешний вид, а наоборот ухудшает. Следите за анонсами на нашем сайте и приходите, потратьте 1-2 часа, зато вы будете знать, что и как надо делать и надо ли вообще.

    Источник



Рекомендации по дрессировке спаниеля к выставке.

   

  На выставке охотничьих собак оценивается не только экстерьер собаки, но и с учетом баллов за  экстерьер, происхождение, наличие дипломов за рабочие качества, наличие классных потомков, определяется племенной класс. Зачастую место в экстерьерном ринге определяет и место в племенном классе, т.к. собаки-однопометники часто набирают равное количество баллов.  Поэтому поговорим далее о том, как правильно выставить спаниеля. Будем считать, что мы добросовестные владельцы, не равнодушные к своему питомцу, и готовы уделить в течение трех недель по 20-30 минут в день своему ушастому другу.

Я бы выделила при подготовке спаниеля к выставке три этапа:

1. Домашняя дрессировка.

2. Гигиенические мероприятия.

3. Подбор выставочного снаряжения.

Пока оставим последние два, т.к. о них все же можно найти информацию на «спаниелячьих» сайтах нашей страны.

 1 этап. Домашняя дрессировка включает в себя выработку навыков:

- собаки и ведущего по демонстрации прикуса и зубной аркады собаки;

- равномерного движения на поводке, а лучше специальном выставочном поводке – «ринговке»;

- спокойного отношения собаки, находящейся в выставочной стойке, к прикосновениям окружающих (экспертов).

Если последние два пункта плохо ли, хорошо ли, но могут все спаниели без специальной подготовки, то осмотр зубов без предварительных занятий редко заканчивается успешно. Давайте возьмем за правило, начинать занятия с подготовки маленьких кусочков лакомства (сыра, сухариков и прочих вкусностей), о которых далее не будем упоминать.

Для приучения собаки к показу зубов Вам понадобится ошейник и поводок. Собаку нужно усадить, занять положение сзади собаки, соединив пятки и разведя носки в стороны за крупом питомца, чтобы исключить  возможность собаки пятиться назад. Далее, держа лакомство в правой руке перед носом собаки, отдать команду «зубы» и несколько раз погладить собаку по нижней челюсти и части шеи от подбородка. Лакомство дать.

Далее по команде «зубы» гладим 1-2 раза и нежно берем раскрытой ладонью морду собаки. Производим мягкий захват морды, расположив сверху только большой палец. После 5-10 секунд МЯГКОГО захвата продолжаем поглаживающее движение по нижней челюсти к шее и даем лакомство. Большим пальцем лучше сверху гладить морду собаки, сопровождая похвалой.  Для первого занятия 3-5 таких «показов зубов» достаточно. Будет хорошо, если вы подготовили лакомства с запасом и оставили под рукой. Тогда через 1-1,5 часа Вы вполне можете повторить занятие, даже не сходя с дивана.

Когда спаниель охотно начинает держать морду в Вашей руке в ожидании лакомства, следует прежде, чем поощрить собаку поднять ей губы правой рукой, обнажив зубы. При этом не стоит губы задирать высоко и сразу со всех сторон.  Достаточно только обнажить зубы, не раскрывая десен.  Делайте всё не спеша, не создавая атмосферу суеты и беспокойства. Это половина успеха. При регулярных занятиях собака к концу недели начинает охотно показывать прикус. И Вам останется только научить ее приоткрывать пасть для демонстрации моляров (зубов, расположенных глубже других).

Для того, чтобы приоткрыть пасть собаки (а нужно именно приоткрыть), попробуйте указательный палей немного протиснуть за клыки питомца, слегка ослабив смыкание челюстей. Похвалите собаку, если она не оказала сопротивления. А если оказала, то просто посмотрите прикус еще раз и поощрите лакомством.  Занятия должны всегда заканчиваться положительным результатом. Собака не должна запомнить свое непослушание – отказ раскрыть пасть. В следующий раз у Вас получится и это. Важно не опускать руки и всегда добиваться своего, не идя на поводу у питомца.

На выставках собаки очень часто замирают в самых невероятных позах, не свойственных  естественному положению конечностей. Зачастую это может быть связано с непривычной для собаки обстановкой (длительное нахождение на поводке, раздражает близость соседней собаки, бессонная ночь накануне или хочется пить, а чаще просто справили естественные надобности будучи привязанными). Следует понимать, что для собаки выставка – не праздник в отличие от нас. Это утомительный труд, цель которого собаке не понятна.

Поэтому параллельно с обучением показывать зубы стоит позаниматься с собакой и над выработкой выставочной стойки. Чтобы правильно продемонстрировать свою собаку, не усугубляя замечания и недостатки до уровня пороков. Нужно приучить собаку находится некоторое время неподвижной в положении стоя. Собаку поставить, предварительно взяв на поводок. Лучше одеть «ринговку», подведя ее под горло собаки, мягко натянуть вверх. («Ринговка» - специальный тонкий поводок, как правило, красиво оформленный, в форме петли с  фиксатором, чтобы исключить удушение.) Не следует подвешивать или дергать питомца. Дать команду «стойка» («браво», «смотрят», «тянись») и поднять лакомство перед мордой собаки немного выше ее уровня. Собака поднимет голову и вытянет шею. Для начала этого достаточно. Через 20-30 секунд угостите питомца.

Когда собака научится стоять некоторое время довольно спокойно, начнем поправлять положение ее конечностей.  Придерживая собаку за поводок, свободной рукой (лучше правой), следует приподнять под грудь собаку, немного оторвав от земли передние лапы. Потеряв опору, питомец потянет лапы вниз и правильно поставит передние конечности, продемонстрировав углы плече-лопаточного сочленения, и высокую холку.  Поправив собаку, вновь поднимаем лакомство перед носом и поощрим через некоторое время.

Когда отработан прием  выравнивания передних конечностей, переходим к задним. Выставив передние конечности и придерживая собаку за поводок, слегка натянув его кверху правой рукой, левую заводим в паховую область между задних ног собаки и мягко чуть–чуть приподнимаем, отрывая задние конечности от опоры. Собака тут же оттянет задние конечности назад. И,  когда Вы опустите собаку на землю, она будет стоять в естественной, удобной для нее стойке, демонстрируя свои лучшие стороны (вертикально поставленные плюсны, выраженные скакательные суставы и широкий постав задних конечностей).

Подобная демонстрация не скроет недостатков собаки от внимательного взгляда эксперта, но позволит подчеркнуть ее достоинства.

В таком положении собака должна позволить ощупать себя эксперту, если возникнет такая необходимость. Для выработки спокойного отношения к такой процедуре  дома Вы должны взять за правило демонстрировать прикус, зубную формулу собаки и выставочную стойку ежедневно родным и, по возможности, гостям. Пусть простят Вас встреченные на улице соседи за подобную тренировку и там.

Кроме перечисленных обязательных процедур собака в ринге должна продемонстрировать легкие свободные движения на всех аллюрах. Поэтому не позднее, чем за три недели до выставки следует ежедневно с лакомством в кармане заниматься с собакой движением по рингу. Собака должна двигаться на поводке, не повисая на нем, слева от Вас с поднятой головой. «Ринговка» (а лучше, если это будет именно она) поднимается под горло собаки и держится несильно натянутой в левой руке.  Вы, двигаясь по кругу против часовой стрелки,  и отдавая собаке на ряду со стандартной командой «рядом»,  нечто иное («браво», «красиво», «цаца» и т.д.), приучаете собаку двигаться равномерно, без рывков, весело и жизнерадостно. Сначала шагом, затем рысью и галопом, не позволяя собаке скакать или припадать к земле. Все попытки прыгать и дергаться должны пресекаться строго запретительной командой. Если правильное движение будет подкрепляться с Вашей стороны лакомством, то очень скоро собака поймет, что хождение на «ринговке» - это работа, которая щедро вознаграждается. И свои старания правильно двигаться собака успешно перенесет на выставку. Очень скоро Вы заметите, что на «ринговке» собака движется иначе, чем на обычном поводке, появится стать и достоинство, отсутствовавшие раньше. Равномерные бодрые движения собаки на поводке производят хорошие впечатления  на зрителей и судей, что приблизит ваш совместный успех на выставке.

Стоит заметить, что подобную «школу» спаниель должен пройти лишь один раз в жизни. Но повторять движения и приемы следует время от времени регулярно.

Хочу отметить, что на выставке не запрещено показывать и давать лакомство. Если это будет иногда стимулировать спаниеля, то вполне допустимо. Только важно помнить, что все хорошо в меру. Постоянное кормление собаки в ринге вызывает раздражение не только зрителей, но и экспертов.    

Наши собаки очень часто привыкают к окружению. И хотя РОС и не склонен к какой-либо агрессии  к человеку,  но иногда приходится сталкиваться к неожиданной реакцией по отношению к тому или другому эксперту.  Собаку нужно понять – она привыкла к внешнему виду близких людей. И вид бороды на лице эксперта или очков вполне может вызвать у собаки недоверие, если не сказать больше. Постарайтесь разобраться в причине неадекватного поведения Вашего питомца и действуйте исходя из обстановки.

Мартынова Л.З.
г. Новосибирск

Источник

Видео